Après les évènements riches en émotion de la nuit dernière au volcan, nous nous levons, difficilement, à l'aube, pour assister à une tradition bien ancrée dans la culture du pays: une cérémonie de circoncision.

Je vous rassure tout de suite: nous n'avons pas assisté à la découpe du prépuce! En fait, à Tanna, la coutume veut que l'enfant de 3 ou 4 ans se fasse effectivement circoncire. Souvent, les familles attendent d'économiser suffisamment d'argent pour préparer cette fête coûteuse. Les petits garçons sont alors mutilés, puis vivent avec leurs oncles, près d'un mois, nus et cachés dans la foret, à l'extérieur du village, en attendant la cicatrisation. Les femmes y compris les mères ne peuvent alors les voir. La cérémonie de circoncision marque la fin de cette période et donc le retour des enfants au sein de la communauté.

De bonne heure, un véhicule nous a avancé sur notre route menant au village où se déroulait la fête. Il nous a déposé près de l'entrée du volcan. On a emprunté, avec Jo notre guide du jour, un petit sentier, au milieu de la forêt, en direction opposée du Mont Yasur. La végétation luxuriante rendait cette promenade très agréable.

Les fougères semblent particulièrement apprécier la terre fertilisée par le Mont Yasur.

D'ailleurs, le volcan se faisait entendre. Des grondements surgissaient à intervalles réguliers. Il nous rappelait sa présence et sa proximité bien que la densité de la végétation nous empêchait de le contempler.

Le vent porte à des kilomètres le bruit des explosions de laves.

Cela m'a replongé dans l'ambiance de la nuit magique passée au sommet du cratère. A mi-parcours, un point de vue nous a permis d'admirer le volcan au loin, avec comme fond sonore, encore une fois, les fréquentes manifestions de Yasur.

Après une bonne heure de marche, nous sommes enfin arrivés à proximité du nakamal du fameux village. La préparation des lieux se finalisant, l'accès nous a, dans un premier temps, été barré. On nous a proposé de visiter le coeur du village en attendant.

Les hommes et les femmes s'activaient. On a alors assisté au déterrage du lap-lap.

Ce plat traditionnel tire son nom de la feuille dans laquelle les Vanuatais cuisent leurs racines (taro, manioc, fruit de l'arbre à pain, patate douce) et la viande ou le poisson. Les racines sont râpées, mélangées au lait de coco puis couvertes de feuilles de bele (une sorte d'épinard du Pacifique). On emballe le tout dans des feuilles de lap-lap (ou, si défaut, de bananier) puis on cuit l'ensemble dans un four traditionnel. Cette méthode de cuisson ne nous est pas inconnue, car on la retrouve également en Nouvelle Calédonie lors de la préparation du bougna (un plat traditionnel kanak). Pour les non-initiés, ces fours se composent principalement de pierres préalablement chauffées dans un grand feu. Les mets sont alors posés sur ces cailloux brûlants, puis également ensevelis de ces derniers pour les cuire uniformément. L'étape suivante consiste à recouvrir l'ensemble par des feuilles, ici de fougères. Enfin, on enterre le tout pour une cuisson à l'étouffée.

Aux côtés du lap-lap, dans ce grand four traditionnel, se trouvaient des carcasses de cochon. La vue du crâne de la bête a rendu d'un coup le plat moins appétissant....

Les préparatifs finalisés, tout le monde était invité au nakamal du village. Des centaines de personnes répondaient à l'appel.

6 fours étaient présents sur les lieux. L'un représentait une cérémonie de mariage. Les 5 autres, auprès desquels étaient hérissées de longues tiges de canne à sucre, symbolisaient les 5 enfants circoncis.

Le chant d'étranges instruments de musique résonnaient au loin. En fait, il s'agissait du bruit provoqué par des toutoutes ( de gros coquillages) dans lesquels soufflaient des jeunes garçons accompagnant les enfants nus et circoncis, cachés dans la foret. Le son prévient les femmes de l'emplacement des petits garçons, afin qu'elles ne tombent pas accidentellement sur la route de l'un d'eux (elles n'ont pas encore la permission de les voir).

Et là, ont débuté de longues heures d'attente qui n'en finissaient plus. Les hommes de la famille du père (si j'ai bien compris) déposaient une multitude de présents par dessus chacun des fours: des tubercules, des lap-laps, des plants de kava, des nattes, des tissus, et même des cochons... D'ailleurs l'un de ces derniers a particulièrement souffert. Il a fallu de nombreux coups de bâton pour le mettre à mort. Une vache a également été sacrifiée au cours de la cérémonie. Par contre, elle fut beaucoup moins résistante: un coup a suffit à l'achever. Ce fut un spectacle assez horrible pour nos coeurs d'européens sensibles et habitués à ramener de la boucherie, la viande déjà découpée .

Au fur et à mesure que le temps passait, les locaux se maquillaient. Les femmes ont revêtu des jupes traditionnelles composées de longues herbes teintes de toutes les couleurs. Elles se sont également couronnées de guirlandes et de plumes colorées. Le tableau s'égaillaient de plus en plus.

Puis, arriva l'heure tant attendu du retour des enfants chéris au sein de la tribu. Une longue chaîne composée des hommes du village transportant des pieds de kava défilait au centre du nakamal. En queue de peloton, apparaissaient les garçons circoncis et également maquillés pour l'occasion, entourés d'autres enfants.

Une danse traditionnelle se déclencha subitement. Enfin, un peu d'animation réjouissante!!!

Les hommes se rassemblent en cercle et sont entourés des femmes. Les seuls instruments accompagnant les chants sont des claquements dans les mains et un tapement synchronisé des pieds des hommes l'un après l'autre. Les femmes se contentent de tournoyer autour de ces derniers ou de bondir sur place. La chorégraphie très basique et la musicalité primaire finissent par se montrer entraînantes! On aurait presque envie de s'inviter à la danse.

Cette dernière marque la fin de la cérémonie: Les enfants retrouvent leur mère et la famille récupère puis partage quelques uns des nombreux cadeaux.

Bien que le ratio attente - festivité fût largement en notre défaveur ( 5 minutes de danse pour 5 heures d'attente), cette expérience reste, au final, très positive et enrichissante. On a eu le privilège d'assister à de purs moments d'authenticité au coeur de la coutume vanuataise.

N'ayant pas été suffisamment rassasié de culture traditionnelle, nous nous sommes arrêtés sur le chemin du retour à un village kastom (coutumier). Dans ce dernier, le chef propose aux touristes de passage, des danses en habit traditionnel. Les hommes portent uniquement des nambas, c'est-à-dire des étuis péniens. Quant aux femmes, elles sont seins nus et revêtissent des jupes élaborées à partir d’herbes séchées.

Les chants, le rythme, les chorégraphies restent les mêmes que ceux observés à la cérémonie de circoncision. Seuls les costumes (ou plutôt l'absence de ces derniers) diffèrent. Un moment moins authentique mais plus folklorique et au moins aussi agréable et dépaysant.

Une fois la danse terminée, le chef jovial nous a gâté avec une belle démonstration: il nous a montré la technique pour allumer un feu à partir de deux morceaux de bois. Les aventuriers de Koh Lanta n'ont qu'à bien se tenir: il ne lui a pas fallu plus de deux minutes pour que la flamme jaillisse!

Ainsi s'achève notre journée riche en tradition...