Quelques jours se sont écoulés au moyen orient depuis le dernier article, mais j'ai vécu énormément de moment fort aussi bien positif que négatif, tellement que je ne pourrais tout décrire. Je vais résumer au maximum en essayant de ne rien oublier de marquant. Reprenons là ou je vous ai laissé la dernière fois.

Après avoir visité Pétra, j'apprends qu'il n'y a qu'un minibus pour le désert du Wadi Rum et le prix est "élevé" car il n'y a pas assez de touristes. Suite aux bons conseils de Nasser, le propriétaire de l'hôtel dans lequel j'ai passé la nuit, je partage les frais d'un taxi avec deux américaines qui se rendaient un peu plus loin dans une ville balnéaire au bord de la mer rouge, Aqaba. Il y avait quand même un petit hic: le taxi me déposait au bord de la route principale et je devais me débrouiller pour effectuer les 35 ou 40 km restant. Heureusement, je trouve immédiatement un minibus qui m'emmène jusqu'au centre touristique du désert situé à 8 Km du village bédouin. Le chauffeur était un jeune arabe super sympa. Il m'a même laissé conduire son van. De là, une fois les droits d'entrée payés, je fais du pouce tout en marchant avec mes bagages qui me pesaient de plus en plus. Un bédouin me récupère gentillement et me dépose à destination sans me demander d'argent. Je contacte directement un bédouin pour une excursion et une nuit dans le désert. Le prix était 4 à 5 fois moins cher que ce que proposait le centre touristique et même 10 fois moins cher qu'une agence à proximité de Pétra ( je pense quand même que les services proposés dans celle-ci étaient d'un cran au dessus).

Le désert rouge de Wadi Rum avec ses paysages grandioses et époustouflant, rendu célèbres par le film Lawrence d'Arabie est la deuxième destination touristique de la Jordanie.

Après la petite ballade en 4X4, on me dépose sur le camp au milieu du désert où j'allais passé la nuit. Je pars seul 3 heures me perdre dans le désert à pied. L'endroit était envoûtant: les dunes de sable rouge, les montagnes, les différentes formes originales des rochers... Les paysages étaient vraiment à couper le souffle. Je ne pensais pas que les déserts pouvaient être aussi beaux!! Et surtout, le calme absolu était particulièrement appréciable! La seule présence humaine que je pouvais apercevoir étaient les traces de mes propres pas dans le sable. Je sentais une paix intérieure que personne sur le moment ne pouvait gâcher. De plus, le coucher de soleil en plein désert avec ses différents tons d'oranger au fur et à mesure de sa descente était splendide. Autre grand moment magique de mon voyage.

Retour à la "civilisation", le soir, au campement ( que j'ai failli ne pas retrouver d'ailleurs, petit moment d'angoisse). J'ai sympathisé entre autre avec un jeune franco-suisse de 20 ans qui était volontaire ( c'est à dire, si j'ai bien compris, qu'il travaillait pour un bédouin en échange du logement et de la nourriture). Il se donnait un an pour parcourir la Jordanie, la Syrie, l'Iran, le Pakistan, et je ne sais plus quel pays pour arriver en Thailande et tout ça à PIED!!! et sans faire du pouce, uniquement marcher.... Il compte ensuite peut-être faire un crochet en Caledonie pour se renflouer les poches. Sa certaine maturité m'a étonné. On a eu des discussions vachement spirituelles au cours de la soirée.

Le jour suivant, un vendredi (détail important car pour les jordaniens, c'est comme un jour férié), je voulais me rendre à Kerak pour visiter un château des croisés, puis passer la nuit à Madaba, une ville proche des sites bibliques et de la mer morte ( le seul moyen de visiter ces derniers sites est soit de louer une voiture, soit prendre un taxi et ça reviens moins cher à partir de cette ville qu'à partir d'Amman par exemple). Pour aller à Kerak, je dois me rendre dans la plus grande ville à proximité, Aqaba pour y prendre un minibus. Problème: le vendredi pas de bus du Wadi Rum à Aqaba. Je prends donc un minibus au village en direction de Pétra. Il me laisse sur la grande autoroute. Je paye 2 euros et me rend compte qu'une personne locale ne paye qu'un demi euro. La haine!! Ensuite, j'arrête sur la route un bus en direction d'Aqaba.
 
Une fois arrivé, j'en profite pour voir le bord de la mer rouge. Les plages ne sont pas particulièrement exceptionnelles. Je me rends à la station de bus. On m'annonce que le vendredi, il n'y a pas de moyen de transport pour Kerak............ Le découragement.......................
J'opte donc pour la méthode la plus longue et la plus ennuyante: retourner sur Amman en bus et trouver un moyen de transport pour Madaba. J'y perds toute ma journée.
 
Mon logement ce soir là était folklorique: l'hôtel était en rénovation, on m'a proposé une chambre dans l'appartement du proprio. J'y rencontre d'ailleurs deux francophones dans les mêmes conditions.

Le lendemain (le 31 janvier), je prends donc un taxi qui m'emmène sur le mont Nebo, le lieu où est mort Moise. Je l'ai imité en contemplant la terre promise sans y mettre les pieds. D'ailleurs, je suis vachement déçu de ce vol reporté quand j'étais en Espagne. Les deux jours perdus m'avais poussé à laisser tomber Jérusalem, et toutes les personnes que j'ai rencontré qui venait d'Israel m'ont affirmé que la guerre ne se faisait pas sentir à Jérusalem et que les médias amplifiaient les faits. Un jordanien né à Jerusalem m'a même poussé à y aller quand je lui ai dit que les évènements en Gaza m'avaient freiné.

J'ai quand même fait un peu mieux que le grand patriarche en me rendant à la frontière avec Israel: le jourdain, le lieu où Jean le Baptiste a soit-disant baptisé Jésus. J'ai du mal a croire que Jesus s'est immergé dans cette eau stagnante et dégoûtante bien qu'il paraitrait qu'à l'époque, le fleuve était beaucoup moins asséché. Le fait de penser que je foulais la même terre que ces personnages qui ont marque l'histoire de l'humanité me procurait des sensations étranges.

Après ces émotions, mon chauffeur m'a conduit à la mer morte où j'ai pu réaliser une nouvelle expérience rigolote: me baigner dans cette eau ultra salée. Je vais tout de suite répondre à la question que vous vous posez tous: oui, on peut lire son journal en nageant dans la mer morte. Je regrette de ne pas avoir eu la présence d'esprit d'en avoir acheter un pour démontrer ce fait. La manière avec laquelle on flotte est réellement incroyable. Il est impossible de couler et presque même de nager. En positionnement mon corp verticalement sans avoir pied et sans bouger, mon torse sortait de l'eau.

En fin d'après midi, j'en profite pour visiter Madaba, connue pour ses spectaculaires mosaïques byzantines et omeyyades.

Le soir, je prenais un minibus pour Amman. Le petit jeune qui vendait les billets, me demandait 2 euros de plus que ce que les locaux ont payé (d'ailleurs, j'ai trouvé une technique pour payer le juste prix: ne pas demander le tarif, se mettre a l'arrière du bus, regarder combien les gens du pays donnent et fournir juste la monnaie qu'il faut; j'ai pu voir à plusieurs reprises la déception des vendeurs de tickets dans leurs yeux) . Donc, je savais qu'il voulait m'arnaquer, mais étant fatigué, ne voulant pas rentrer dans des débats pour quelques euros, je n'ai pas discute ( d'un côté, je me disais que j'avais une paye de loin supérieure à ces gens et qu'après tout il était normal que je paye plus). Mais, le jeune a eu la mauvaise idée d'extérioriser son entourloupe. Ça m'a vachement énervé. Je n'ai rien dis, mais j'ai complètement revu ma façon de penser. En se laissant faire, en donnant plus que ce que l'on devrait, on contribue à pourrir le système. Les jordaniens voient les touristes comme des vâches à lait. Je me suis donc résolu à ne plus me laisser arnaquer.

Aujourd'hui, donc, je devais prendre le bus pour la syrie. La veille, à mon hôtel sur Amman, je me suis renseigné sur le prix et les horaires des bus pour Damas ma prochaine destination en Syrie. Le réceptionniste a appelé la compagnie de bus, m'a donné les heures de départ ainsi qu'un prix approximatif ( entre 7euros50 et 8 euros). Ça m'a un peu surpris puisqu'il venait d'avoir l'info par téléphone, mais je n'y ai pas trop prêté attention. Il m'écrit sur un papier le lieu d'où je dois prendre le bus avec en prime une inscription en arabe et me précise qu'il faut que je le montre au guichet.
Ce matin, je prend un taxi et lui tend le papier avec mon inscription en arabe ( je pensais que c'était l'adresse de la compagnie). La course prend 5 minutes. Il n'avait pas de compteur. Connaissant un peu les tarifs, je lui tend l'équivalent d'un euro pensant être généreux. Et la, d'une voix forte, il me réclame 3 euros. Je m'énerve à mon tour en lui précisant que le trajet était court. Il s'excite encore plus. Je ne cède pas, lui laisse la monnaie, et sors mes bagages. Pendant ce temps, le chauffeur appelle un petit jeune qui travaille à la compagnie et lui parle en arabe. De mon côté, je me dirige vers le bureau pour acheter mon billet de bus. Le taxi-man ne partait pas, il attendait a l'extérieur, puis fini par rentrer. Il se dirige vers le jeune qu'y inscrivait sur son ordi les données de mon passeport. Il lui parle d'une manière intimidante, puis part. Je voyais venir l'anarque. Il voulait me faire payer plus cher le prix du ticket et venir rechercher son argent. Effectivement, le jeune de l'agence me donne le bon d'entrée dans le bus puis me demande de le régler. Je ne demande pas combien et lui tend un billet d'une valeur de 10 euros. Il met un peu de temps avant de me rendre 1 euros, puis un autre. Et me dit: "voila". Mais entre temps, je vois le prix affiche sur mon ticket: 7 euros. J'ai à peine eu le temps de lui signaler qu'il manquait de l'argent, qu'il me demandait de patienter, il lui n'avait plus soit disant de la petite monnaie. J'ai eu finalement le compte et j'ai réalisé que le gars de l'hôtel voulait m'arnaquer d'un euro en s'entendant avec le jeune de la compagnie par le biais du mot en arabe ( c'est pourquoi il a été évasif sur le prix). Le chauffeur de taxi ayant vu le mot, a voulu aussi sa part du gâteau. Là, je me suis vraiment rendu compte que les gens du pays en contact avec les touristes sont tous pourri par l'argent. Et c'est même pire que ça: plusieurs autres situations m'ont permis de voir leur solidairité, et que même si personnelement ils ne gagnent pas de l'argent, ils se réjouissent d'en faire perdre aux visiteurs.

J'ai quitté la jordanie avec vraiment une très mauvaise impression. Le pire, c'est qu'en arrivant en Syrie, un autre chauffeur de taxi a essayé de m'arnaquer. Il me demandait 500 SP (7 euros) pour une petite course. Je lui tendu 50 SP en précisant que le trajet était court. Il était en colère, a levé la main vers le ciel, mais a pris mon argent sans trop insister, ce qui me fait dire que j'ai même donné de trop.
Mon voyage en Syrie commence bien...... Moi qui espérait dans le bus que ce pays serait diffèrent............

 

J'ai donc décidé de me rendre à Petra, le premier site touristique de Jordanie.

Je vais donc à la compagnie de bus que l'on m'avait conseillé, et sur place on m'informe qu'il n'y a qu'un bus par jour pour le fameuse site. Il venait de partir. On me propose donc un billet pour le lendemain, mais je ne pouvais pas encore perdre un jour sur Amman. Comme par hasard, dans cette compagnie, on ne connaît pas ses concurrents. Dans la rue, je parviens à trouver une personne qui m'indique une station d'où partent des minibus à prix réduit pour Pétra. Ces derniers partent quand ils sont pleins. Je parviens à en trouver un. Soulagement!! Car dans le pire des cas, j'aurais pris un taxi et payé 70 euros ( au lieu de 5 avec ces minibus, et encore, je crois, avec ce que j'ai vécu par la suite, qu'on m'a entubé d'1 ou 2 euros).
Après 3 heures de route en compagnie d'une population locale, j'arrive enfin dans le village de Wadi Musa, tout près de la principale raison de ma venue en Jordanie: Pétra.

Pétra, le site le plus magique du proche-orient, fait parti des 7 nouvelles merveilles du monde, et est, bien entendu, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sa beauté est double: Son environement naturel, tout d'abord, avec ses gorges, ses falaises, ses roches façonnées par le vent, donnant au site son extraordinaire palette de couleurs qui varie du jaune au violet en passant par l'orange, le rouge, le vert et le bleu. Son architecture hors norme ensuite avec ses imposants tombeaux creusés puis sculptés dans la roche de la montagne par les nabatéens. Ce peuple originaire d'Arabie s'installe à Pétra au Vème siècle avant J-C et pendant six siècles va tailler dans la pierre plus de 700 monuments sur une zone s'étendant sur plusieurs kilomètres.

A l'entrée du site, un bédouin me propose ses services de guide. 35 euros. Après avoir sourit suite à ce prix exorbitant, il revoit son tarif à la baisse: 25 euros. Il insiste. Difficile de s'en débarrasser. Je dois le quitter presque impoliment. Plus loin, un autre bédouin, ayant certainement vu de loin mon refus, me demande plus que 7 euros pour le même service...

Mais, j'effectue enfin mes premiers pas sur le site. Les montagnes sont splendides. Je m'émerveille devant chaque rocher, chaque pierre, jusqu'au moment où je découvre subitement, après avoir emprunté une gorge étroite longue de plus d'un kilomètre, le premier véritable monument, le plus connu, appelé le khazneh ( où ont été tourne les scènes d'Indiana Jones). Je reste littéralement scotché devant la grandeur et la beauté de cet édifice. La pierre est naturellement colorée d'une multitudes de tons à prédominance rose. Le bâtiment de 40 m de haut sur 28 m, taillé dans la roche, qui daterait du Ier siècle avant J-C, serait le tombeau d'un roi ou d'une reine. L'intérieur, composé d'une grande pièce et de trois autres plus petites, est très rudimentaire.

Je continue mon chemin, et l'enchantement se poursuit. Je ne m'attendais pas à ce que le site soit si grand et si riche. Je suis surpris quand à la quantité de monuments, de temples taillés dans la pierre. On retrouve même un théatre de type romain en plein coeur de la cité nabatéenne. 

De nombreux chemins permettent de sortir des sentiers battus. J'en ai emprunté un, je me suis rapidement retrouvé seul. Le silence absolu était fort agréable.

Je me suis ensuite rendu vers la fin de l'après-midi au monument appelé monastère  ou Deir( l'autre édifice incontournable après le khazneh). Sa façade de 45 m de large sur 42 m de haut semble lié à un rite funéraire. Par la suite, le bâtiment sera réutilisé par les Chrétiens comme monastère, ce qui lui vaut son nom actuel. Ce monument là se mérite car il faut gravir 788 marches. L'ascension dure environ 40 min. En haut, c'était l'émerveillement, d'autant plus qu'il était parfaitement exposé au soleil. J'avais presque l'impression qu'il m'appartenait. On était seulement 3 ou 4 à le contempler. Un moment magique en Jordanie.

Je me trouve enfin à Amman en Jordanie, lieu de toutes les angoisses.

Partout ou je suis allé (New York, Nantes, Espagne), on me disait: "tu es fou, c'est dangereux, y a la guerre" ( alors qu'elle a lieu actuellement à Gaza en Israel ). Alors qu'en réalité, la Jordanie est un pays sûr : pas de petite ni de grande délinquance. Et je le confirme. Quelques fois, il est vrai que certains individus paraissent louches. Les jordaniens n'inspirent pas confiance par moment. Ils s'expriment naturellement d'une voix forte. On a souvent l'impression qu'ils vont tenter de nous entourlouper. Mais, pour le moment: rien de tout ça. Au contraire, ils n'hésitent pas a m'aider a régler mes soucis où me conduire gentillement vers l'endroit que je cherche en me répétant plusieurs fois en anglais: Bienvenue en Jordanie. Une chaleur jusque là très appréciée!

Cette capitale de la Jordanie compte 2 millions d'habitants et c'est l'une des plus vieilles villes du monde à être toujours habitée. Elle apparaît dans la Bible sous le nom de Rhabbat Ammon, la capitale déjà des Ammonites, le peuple des fils de Loth, au XIII^e siècle avant J-C. Puis, elle fut envahie notamment par les Assyriens, les Perses, les Grecs, les nabatéens et surtout les romains qui y laissèrent quelques vestiges dont un théâtre romain, le plus grand de Jordanie, avec 6 000 places.

Par contre, excepté ces ruines romaines, il y a peu de choses à voir à Amman. J'exagère peut-être. Les souks et surtout la mosquée vaut le détour. Mais,  je hais un peu cette dernière car elle m'a réveillé à 5h du mat ( alors que j'étais crevé suite à la fête en Catalogne). Ça fait un boucan pas possible. Ils chantent en arabe et le son est tellement amplifié que je l'entends dans ma chambre d'hôtel située à plusieurs pâtés comme si j'y étais. C'est une autre culture...

Mais comme c'est mon premier pays arabe, je suis complètement dépaysé ici. Les habits, la nourriture, le faciès des gens, les édifices, le rythme de vie: tout me transporte dans un autre monde.

Une dernière particularité à Amman: C'est vachement dur de trouver des restos. En plus, au point de vue hygiène, ça n'a pas l'air souvent net.

Le lendemain, j'avais l'intention de prendre la route vers Jerash, 3ème site privilégié du pays par les touristes, après Petra et le désert du wadi rum, pour ses magnifiques  vestiges romains. Mais, aillant ingurgité une certaine dose de ce type de monuments en Catalogne puis à Amman, j'ai préféré changer de décor.

Finalement, j'ai opté pour visiter les châteaux du désert avec un taximan sur une route menant vers l'Arabie Saoudite ou encore l'Irak. D'ailleurs, c'était assez surprenant voire irréel d'apercevoir des panneaux affichant la direction et la proximité de ville comme Bagdad. Par contre, cette excursion était peut-être une mauvaise idée.

Certes, ces derniers valent quand même un coup d'oeil, mais 30 min de visite pour 2 châteaux et presque 4 heures de route en taxi privé (surtout à cause d'une circulation dense pour quitter et rentrer à Amman) avec le prix qui va avec, on ne peut pas dire que cela soit particulièrement rentable. Un peu déçu, mais je me console en me disant que j'aurais certainement regretté si je ne l'avais pas fait.

Je commence la visite par Qasr el Kharana, un imposant édifice aux airs de forteresse de 35 m de côté. La fonction de ce château construit au début du VIIIe siècle par le calife omeyyade Walid I reste mystérieuse. L'approvisionnement d'eau étant limité dans ces terres désertiques, on pense qu'il était probablement utilisé à titre temporaire uniquement. Etait-ce une forteresse, un lieu de rassemblement pour les bédouins ou une sorte d'auberge? Nul ne le sait.

Après avoir dégusté un thé offert par un bédouin sur le site, je me dirige avec mon taximan vers Qasr Amra, sans doute le plus intéressant des châteaux de l'Est. Le château aurait été utilisé comme lieu de villégiature par le calife. L'intérieur est truffée de fresques décrivant des scènes de chasse, des fruits et des femmes. Il contient également un puit, et surtout un système thermal divisé en trois pièces, d'une influence certainement romaine.  Il a été désigné patrimoine de l'humanité de l'UNESCO.

Bon, demain les choses sérieuses devront normalement commencer : départ pour Petra.