Nous sommes arrivés de nuit à Piodao, un petit village beiras perdu dans la montagne. La route pour y parvenir s'est montrée surprenante mais surtout effrayante. Après avoir entrepris une montée vertigineuse à plus de 1 000 mètres d'altitude, la descente sur la route sinueuse et gelée en bord de précipice s'avéra dangereuse avec le camping-car.

 Mais, le charme indéniable de ce petit village de pierre nous a permis de nous remettre de nos émotion rapidement. Cette endroit isolé donne une vision assez authentique du Portugal rural bien que quelques boutiques de souvenir se sont implantées dans le paysage. Piodao et ses 250 habitants s'accroche aux pentes d'une vallée en terrasses au coeur de magnifiques falaises vertigineuses. Les maisons construites en schiste et ardoise grise donne un cachet indéniable au village. L'église aux murs d'un blanc éclatant dénote complètement et semble sortie tout droit d'un conte de fées par son architecture originale.

 Le lendemain, nous avons effectué une petite ballade revigorante à partir de Piodao. Des sentiers à travers la montagne permettent de rejoindre d'autres villages non loin à pied. Nous n'avions pas compris que les temps de marche indiqués s'appliquaient uniquement pour l'aller. La promenade fût donc deux fois plus longue que prévu. De plus, le mauvais balisage du parcours a failli nous faire perdre. Mais, les paysages et la vue sur les pentes sculptées de la montagne ont largement récompensés nos efforts et notre stress.

 Malheureusement, notre périple au Portugal s'est maintenant achevé. Nous avons filé ensuite en direction de Perpignan. Après deux nuits passées sur le parking de deux stations service en Espagne et deux journées de conduite intensive, notre parcours de plus de 3000 km est désormais bouclé.

 Ma femme et moi avons passés notre dernier week-end en France métropolitaine à Paris en compagnie de mon beau-frère, de son épouse et de son fils. Le musée du louvre, le bateau mouche sur la seine, les champs-Elysées, une pièce de théâtre furent quelques unes des distractions appréciées. Au moment de prendre l'avion pour l'île de la réunion, nos accompagnateurs du week-end qui devaient rentrer sur Perpignan ont décidé sur un coup de tête de nous suivre dans la dernière phase de nos vacances! Ils ont, le jour même, à l'arrache, réussi à obtenir des billets d'avion pour l'île intense.

 Nous voilà parti donc, pour de nouvelles aventures, plus nombreux que prévu!!! Je suis, comme dirait un catalan, espanté!!!

Après notre fin de journée riche en émotion à Ericeira, nous nous sommes réveillés en forme à Alcobaça et préparés à visiter les trois monastères de la région tous inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Alcobaça est une petite ville plaisante ayant au final peu d'intérêts. Seul son grand monastère fondé en 1153 ( Santa Maria de Alcobaça) vaut que l'on s'y attarde. Bien qu'extérieurement l'architecture ne soit pas exceptionnelle, ses cours intérieures et sa profusion de voûtes permettent de nous plonger dans cette univers religieux si particulier. On imagine facilement ces moines circuler en file indienne où seuls les bruits des pas et du clocher se font entendre.

L'immense cuisine mérite une attention particulière. Un canal creusé au milieu de la pièce et alimenté par une rivière permettait au monastère de disposer en permanence de poissons qui se retrouvaient piégés dans un bassin de pierre.

Mais c'est surtout le récit tournant autour des deux personnages renfermés dans deux magnifiques tombeaux exposés dans l'église du monastère qui attira ma curiosité. Il s'agit de l'histoire de Dom Pedro et d'Inês de Castro, qui se trouve être aussi émouvante que celle de Roméo et Juliette.

Fils du roi Alphonse IV, Dom Pedro n'était encore qu'un prince lorsqu'il tomba littéralement amoureux d'Inês de Castro, la dame de compagnie, d'origine espagnole, de sa femme alors défunte. Son père, craignant l'influence néfaste pour son royaume que pouvait exercer cette étrangère, finit par faire assassiner celle qui était considérée comme la maîtresse de son fils. Il ignorait que Dom Pedro s'était marié avec Inês en secret. Fou de rage, le fils combattît le père et finit par prendre le contrôle du pays. Deux ans après cette tragédie, lorsqu'il monta sur le trône, il se vengea en faisant arrêter les meurtriers de son épouse avant de manger leur coeur. Il fît exhumer le corps d'Inês et le couronna au cours d'une cérémonie macabre, avant de lui offrir une sépulture royale.

Le deuxième monastère de notre journée se trouve à Batalha. Il fût construit suite à la bataille d'Aljubarrota en 1385 qui eu lieu à 4 km de son emplacement actuel. La guerre opposait Jean 1er de Castille accompagné de ses 30 000 combattants qui comptait s'emparer du trône du Portugal, à, Dom Nuno Alvares Pereira le roi portugais et ses seulement 6 500 hommes. Ce dernier invoqua l'aide de la vierge Marie et promit qu'en cas de victoire il érigerait à sa gloire une grande église. Les espagnols furent écrasés et la construction du monastère débuta 3 ans plus tard.

Son aspect extérieur est particulièrement grandiose et imposant. L'intérieur de l'église est sublimé par les lumières multicolores qui tombent des vitraux. Mais la pièce me semblant la plus passionnante est le mausolée octogonal à ciel ouvert, uniquement accessible de l'extérieur. L'absence de voûte rend le lieu, chargé d'ornements d'une finesse sans égal, encore plus surprenant et somptueux.

Notre journée se termine avec le couvent de Tomar. Implanté sur les pentes arborées surplombant la ville et à l'intérieur de murailles datant du XIIème siècle, cet édifice religieux est constitué d'une succession de cloîtres, de chapelles et de salles capitulaires. Ce couvent, fondé en 1160 par un grand maître des templiers, s'avère être un véritable labyrinthe tant le nombre de pièces, de portes et d'escaliers est important.

Difficile de départager les trois monuments de la journée. Chacun est différent et tous ont des points forts dignes de s'y intéresser.

Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de nous arrêter dans le village de Tomar. Il semblait particulièrement plaisant et agréable. Son centre ville agrémenté d'une rivière le traversant et de jardins est magnifique et reposant.

Nous reprenons la route pour notre dernière destination et notre dernière nuit au Portugal. Nous nous dirigeons vers de petits villages portugais, les beiras.

A 25 kilomètres de Lisbonne, se trouve l'amour de petite ville qu'est Sintra. Végétation luxuriante, petites collines parsemées de fougères arborescentes, jardins exotiques, murailles dominantes, somptueux palais, on se croirait en plein conte de fées. Son centre historique ponctué de manoirs pastels et dont le palais national ne passe pas inaperçu dans le paysage, figure au patrimoine mondial de l'humanité. Le cadre est véritablement magnifique et je conseille fortement à toute personne songeant à découvrir Lisbonne d'effectuer un détour dans cette région. La concentration de palais, de châteaux ou de demeures luxueuses à visiter est totalement surprenante. C'est certainement la beauté des lieux qui a poussé les maures, la noblesse portugaise ou de richissimes personnages à laisser leur imagination débordante ériger ces spectaculaires bâtiments. Nous en avons explorer rapidement quatre d'entre eux.

Le premier, la Quinta da Regaleira, est un extravagant palais racheté par Carvalho Monteiro, un magnat du café brésilien en 1893. Il laisse l'imagination débordante de Luigi Manini, un architecte et décorateur italien, agrandir et revisiter sa propriété qui appartenait jadis à la baronne de Regaleira. 14 ans de travail ont été nécessaires pour contenter les folles envies de son propriétaire. On se croirait dans un décor de Walt Disney. Les riches ornements extérieurs du palais sont remarquables. Mais, le jardin mérite autant si ce n'est davantage l'attention. Avec sa végétation luxuriante et exotique, ses pavillons, ses fontaines, ses statues, ses grottes artificielles, ses plans d'eau et sa vue sur l'architecture pleine de folie des différents bâtiments, il nous fait pénétrer dans le monde des rêves. Il me rappelle le style du parc Guell à Barcelonne, conçu par un certain Gaudi.

Nous nous sommes ensuite dirigés vers le palais national. Avec ses emblématiques cheminées en forme de cône, cette majestueuse construction se démarque au coeur de la vieille ville. D'origine maure, le palais fût agrandi et embelli par les différents rois portugais qui se sont succédés. L'intérieur marie les styles mauresque et manuélin. Il reflète parfaitement la richesse de la monarchie portugaise.

Nous avons ensuite emprunté un bus pour gravir la colline sur laquelle repose un ancien château maure bâti au IXème siècle. Ses remparts vertigineux s'intègrent sur les crêtes montagneuses, entre d'énormes rochers. Ils permettent d'apprécier une magnifique vue dégagée sur Sintra, sur ses palais, et même sur l'océan atlantique. La ballade sur ces murailles chargées d'histoire est réellement agréable.

A quelques centaines de mètres du château maure, le palais de Pena datant du XIXème siècle, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, jaillit sur une colline au milieu de bois touffus. Là encore, avec ses dômes en forme de bulbes, ses portes de style mauresque, ses tours vertigineuses, le tout dans des tons citron, orange et rose, l'architecture semble venir tout droit d'un conte de fées. L'intérieur extravagant avec notamment le mobilier dessiné par Eiffel s'avère être également un véritable enchantement. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de nous perdre dans l'immensité du parc tout autour.

A une centaine de kilomètre plus au nord, des monastères inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO attirent notre attention. Nous reprenons donc la route avec le camping-car dans cette direction. Sur le chemin nous décidons de faire une courte escale à Ericeira, un village au bord de l'atlantique, afin d'y contempler la beauté de l'océan.

Perchée sur des falaises de calcaire surplombant les vagues déchaînées des courants océaniques, cette ville ensoleillée avec ses maisons aux façades blanches et aux contours bleutés possède un charme indéniable. Ses restaurants de poisson proposant la prise du jour sont prisés des lisboètes. Mais, c'est avant tout pour ses plages et ses vagues qu'Ericeira est connu au Portugal et même dans le monde. En effet, ce site fait partie de la World Qualifying Series: qualification du championnat du monde de surf.

Nous nous sommes arrêtés sur une belle plage coincée entre des immenses falaises au nord pour y observer les surfeurs s'exécuter malgré le froid d'un hiver plutôt clément. Au moment de repartir, c'est la panne nette!!! Le moteur du camping-car ne redémarre plus! Un sacré moment d'angoisse surtout qu'on ne comprenait pas d'où venait la panne. Après une dizaine de minute qui semblait interminable, on s'est rendu compte qu'à la dernière station on avait mis de l'essence dans le moteur diesel du véhicule. Il nous a fallu le vidanger (je ne rentrerai pas dans les détails pour éviter de choquer les écologistes qui pourraient me lire). Par contre, il nous fallait du gazole, au moins 30 litres. On était un peu perdu sur cette plage sans savoir où trouver une station et sans bidon pour récupérer le liquide précieux. Et c'est là qu'entre en scène Nuno, notre sauveur, un lisboète résident à Ericeira. Accompagné de ses charmants enfants, il nous a gentiment proposé de nous amener à la station service la plus proche avec sa voiture. Sur place, seulement un bidon vide de 5 litres était disponible. Voyant notre désarroi, un autre portugais qui faisait son plein se propose d'aller chercher chez lui un plus gros récipient pour nous dépanner. La gentillesse des gens nous a bluffé! Et ce n'est pas fini!!! N'ayant qu'un petit tuyau pour évacuer la quarantaine de litre d'essence du moteur, l'opération prenait du temps et la nuit commençait à tomber. J'en ai d'ailleurs profité pour prendre de belles photos du coucher de soleil sur l'océan. A notre surprise, une voiture se gare à côté de nous. Nuno est de retour! Il s'inquiétait de notre sort et voulait nous apporter une lampe ne sachant pas qu'on en possédait déjà une. Il nous invita à prendre le thé chez lui après que tout soit rentré dans l'ordre. On fut accueilli comme des rois. Il nous a fait visité sa magnifique maison sur deux niveaux au pied des falaises avec une vue sur l'océan. Et ce n'est pas un thé que nous avons pris, mais un véritable festin avec quelques spécialités de la région servi par sa très sympathique femme Patricia. C'était trop bon et très agréable. Finalement notre malheur nous a permis de faire de superbes rencontres et de constater à quel point les portugais sont serviables et d'une incroyable gentillesse.

Remis de nos émotions, nous avons finalement repris la route à 22h avec le ventre plein et le sourire en direction d'Alcobaça (70 km au nord) où nous avons dormi.

L'arrivée de nuit à Lisbonne fut assez laborieuse. Difficile de trouver une place plane dans cette grande ville de 580 000 habitants pour stationner avec le camping-car et y passer la nuit! Après avoir tourner en rond quelques temps, on a du d'excentrer légèrement et se garer sur un parking au pied d'une grande université. Mais, grâce aux transports publics, se déplacer en ville est assez simple.

Immédiatement, nous avons emprunté le métro pour nous diriger vers l'Alfama, le vieux quartier historique de Lisbonne. Notre objectif: dîner dans un restaurant proposant un spectacle de fado.

Né dans les quartiers populaires de Lisbonne au XVIIIè siècle, le fado est une musique emblématique du Portugal. Il est interprété par un chanteur accompagné d'une guitare portugaise à 12 cordes en forme de poire. Il repose avant tout sur la saudade, un sentiment de nostalgie, une expression mélancolique d'un manque, que ce soit d'une personne, d'un lieu ou de toute chose qui pourrait nous échapper à jamais comme la jeunesse, un être cher disparu ou une maison d'enfance. L'émotion prime presque sur la technicité du chanteur, si bien que, même en ne comprenant pas les paroles en portuguais, j'étais touché par ce que j'entendais. Le côté visuel compte également. L'expression habité du visage du chanteur, sa posture ( debout, adossé contre un mur par moment) aident à faire passer ce sentiment si propre de Lisbonne. Ce fut un moment fort agréable où je me suis senti transporté dans la profondeur du pays.

Le lendemain, nous sommes partis à la découverte de la ville et surtout de l'Alfama. La première chose que nous ayons faite: emprunter le tramway numéro 28 qui traverse les vieux quartiers. Véritable emblème de Lisbonne, ce véhicule d'époque propose un itinéraire offrant des vues splendides et des montées le long de ruelles escarpées d'une incroyable étroitesse.

Nous sommes descendus au Miradouro de Santa Luzia, un belvédère offrant une vue imprenable sur la ville. Sur l'horizon, se détachent la blanche et imposante silhouette du Panthéon national ainsi que celle de l'église de Sao Vicente de Fora dominants le Tage.

De là, nous avons pris la direction du château de Sao Jorge. Les fortifications surplombent majestueusement Lisbonne, offrant également une splendide vue dégagée. Résidence royale du XIVème au XVIème siècle, de nombreux peuples ont occupé le château : les Wisigoths (Vème siècle), les maures (IXème siècle), puis les chrétiens (XIIème siècle).

Nous avons ensuite décidé de nous perdre dans les petites ruelles étroites de l'Alfama. Le linge pendu sur les cordes, les chats érrants sur les pavés, les hommes regroupés à discuter de façon animée, les enfants se servant des porches des églises comme cage de foot, les gens attablées au soleil à l'extérieur d'un café: l'ambiance du Portugal y est manifeste. Malgré la mondialisation et les tours ultra-modernes s'élevants au loin, rien ne semble avoir changé depuis longtemps dans l'Alfama. La douceur de vivre qui y reigne est indiscutable et fort agréable. On n'y ressent pas le stress des grosses villes.

L'immense cathédrale mérite également le détour. Ce monument parmi les plus emblématiques de Lisbonne, fut érigé en 1150 sur le site d'une mosquée, juste après la reconquête de la ville par les chrétiens.

En effet, en 714, les Maures s'emparèrent de Lisbonne. Avant eux, les phénitiens, puis les grecs, les carthaginois et enfin les romains ont dominé la région.

Richesse faramineuse, incendies, épidémies, révolutions, dictature... Lisbonne a connu une histoire mouvementée au fil des siècles. Une de ses dates importantes : le 1er novembre 1755, le jour de laToussaint, à 9h40. Pendant que les lisboètes assistaient à la messe, la terre se mit à trembler. L'incendie et le tsunami qui suivirent furent dévastateurs. 90 000 des 270 000 habitants perdirent la vie. Le pire tremblement de terre qu'est connu l'Europe.

En début de soirée, nous reprenons la route en direction de Sintra avec le sentiment d'avoir pu s'imprégner légèrement de l'âme de cette magnifique ville bien qu'une multitude de sites gagne encore à être visiter.

Notre première journée au Portugal commence dès l'aurore à Marvao à une dizaine de kilomètres de la frontière espagnole. Ce petit village de 150 habitants situé sur un piton rocheux, offre un panorama exceptionnel. Nous avons pu assisté à un magnifique lever de soleil.

Marvao entouré de remparts, abrite en son sein, de magnifiques maisons collées les unes aux autres, coiffées de tuiles aux tons orangers, dont les murs sont d'un blanc immaculé et les portes lilliputiennes. Mais surtout, on y trouve un splendide château bien conservé surplombant toute la région.

 Ce dernier date du XIIIème siècle. Du haut de ses murailles, le point de vue est époustouflant. A l'entrée de celui-ci, un minuscule escalier s'enfonce vers une pièce sombre et résonante: une énorme citerne voûtée encore pleine d'eau. Le fait que l'entrée du château soit gratuite m'a vraiment étonné vu la beauté des lieux.

 Nous nous sommes ensuite dirigé vers un autre village médiéval non loin: Castelo de vide. Cette bourgade de 4 500 habitants possède un vieux quartier juif datant du XIIème siècle. Une ancienne synagogue reconvertie en musée se visite aujourd'hui. Les dédales de petites ruelles avec le linge séchant à l'extérieur participe à l'enchantement. De nombreuses personnes âgées, essentiellement des hommes, se retrouvent sur les places publiques pour discuter ou, assises sur un banc, pour observer les passants. On y ressent une douceur de vivre. De nombreux chats circulent dans les rues ou se réchauffent au soleil.

Le château qui s'y trouve, n'est pas exceptionnel. Il est dans un état de délabrement. Seuls le village en son enceinte encore habité et la vue sur Castelo de vide depuis sa tour méritent une attention particulière.

 Avant de reprendre la route, on s'est arrêté dans une petite épicerie pour se ravitailler en fruits, légumes,ainsi qu'en saucisson et fromage locaux. Preuve de l'honnêteté des gens: la marchande nous a couru après : on avait oublié notre sac plein de provisions.

 Nous sommes descendu ensuite vers le sud-ouest à Evora, une ville également à l'allure médiévale. Celle-ci fût une place celte avant l'arrivée des romains en 59 avant J-C. Elle connu son age d'or à partir du XIVème siècle, devenant un lieu de résidence pour la dynastie des Aviz. Après le XVI ème siècle, petit à petit, la cité perdit de son importance et, en 1808, les troupes napoléoniennes lui donnèrent le coup de grâce en pillant et massacrant les résistants.

 Mais, c'est grâce à son déclin qu'Evora a pu conserver sa magnifique architecture. La veille ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO n'a pas subi les transformations que le développement économique aurait inévitablement opérées.

 Nous avons pu donc y admirer les remparts de la ville, un immense aqueduc, les vestiges d'un temple romain, un petit palais, une cathédrale gigantesque ainsi que les restes de thermes romains cachés à l'intérieur de la mairie.

 A une quinzaine de kilomètres d'Evora, perdus dans la campagne, se trouvent des monuments préhistoriques, des cromlechs. Ces cercles de pierres faisaient office certainement de lieux de culte. On dénombre près de 95 monolithes de granit de forme arrondie. Un peu plus loin, un menhir haut de 4 mètres se dresse vers le ciel. Mais, ce site m'a peu emballé. Malheureusement, nous y sommes arrivés à la tombée de la nuit, donc nous n'avons pas pu totalement profité des champs à perte de vue de chênes-lièges sur la route. Ces arbres prolifèrent dans la région. On les retrouve souvent ôtés de leur écorce. Le liège, ici, ne sert pas uniquement à bouchonner les bouteilles de Porto. En effet, on le retrouve dans les boutiques de souvenir sous forme de sacs, chaussures, stylos, étuis... C'est assez amusant!

 Nous avons ensuite filé à Lisbonne pour y passer la nuit...