Immenses plages de sable blond peuplées de cariocas attentifs à la sculpture de leur corps, montagnes et pics abruptes verdoyants, matchs de football spectaculaires, soirées endiablées de samba, fièvre du carnaval, paysages urbains entourés de favelas et de forêts tropicales, …. Vous l’aurez rapidement compris : on se trouve bien à la Cidade Maravihosa (‘ville merveilleuse’) comme aiment la surnommer ses habitants ou plus communément appelée Rio de Janeiro !
Après un mois de vadrouille en Argentine et ses alentours où nous avons rarement dormi deux fois dans le même lit, cette
sublime ville brésilienne considérée d’ailleurs comme celle offrant les plus beaux panoramas citadins du monde est, à mon point de vue, un excellent choix pour se poser plusieurs jours et récupérer de notre bien sympathique périple avant de retrouver notre quotidien.
Nous avons opté pour le confort d’un hôtel quatre étoiles dans le quartier de Flamengo. La petite vue sur la mer et sur le fameux
pain de sucre du douzième étage est appréciable et relaxante.
Peu de centres d’intérêt figurent dans le quartier résidentiel de Flamengo, mais son emplacement assez central et sa réputation d’un bon niveau de sécurité ont guidé notre choix comme point de base d’exploration. Une des particularité du quartier est le parque do Flamengo, un immense espace vert en bord de plage. Résultat d’un projet de terrassement qui nivela la colline en 1965,
le parc d’une superficie de 1,2 kilomètres carrés abrite un musée d’art, des pistes cyclables, des terrains de sport et plus de 170 000 arbres de 300 espèces différentes. La plage de sable blond est très belle, mais l’eau presque noire transpire la pollution. Cela ne décourage pas quelques cariocas (habitants de Rio) venus s’y baigner.
Notre visite de Rio commence d'ailleurs par son littoral.
Ipanema et Leblon, deux quartiers voisins parmi les plus riches
de la ville, se sont construits au bord d’une superbe plage de sable doré. Pour les cariocas, il y a la plage de Leblon et la plage d’Ipanema, et il ne faut pas se tromper et les confondre ! En réalité, il s’agit d’une même plage délimitée par un tout petit estuaire. L’eau très clair y est propice à la baignade. Le bord de mer est bondé de monde. Quantité de vendeurs déambulent sur la plage pour vendre des maillots, des jus de fruits, des paréos, …. Cela participe à l’animation des lieux.
La plage est jalonnée de postos (postes de secours) qui la
subdivisent en plusieurs secteurs fréquentés théoriquement par une population bien différente. On retrouve normalement le coin des volleyeurs, le coin des gays, le coins des jeunes des favelas voisines, le coin des beaux gosses aux corps sculptés,... Cependant, en longeant le bord de mer, je trouve qu’au contraire, la population est, au final, très diversifiée. De plus, les cariocas ne semblent pas complexés: on retrouve des personnes obèses en maillot de bain à côté de jeunes aux corps athlétiques. Au début, je ne comptais
pas m’y baigner, mais l’appel de la mer fut, d’un coup, très brutale.
Après s’être rafraîchis, nous arrivons à l’extrémité est de la plage. Une pointe rocheuse appelée Ponta do Arpoador s’avance dans l’eau et s’avère un joli point de vue sur la fameuse plage d'Ipanema qui s’étend vers les pics des Dois Irmãos en arrière plan. Ce qui gâche le plaisir d’escalader ce promontoire est
l’odeur d’urine qui s’y dégage.
La prochaine plage juxtaposant celle d’Ipanema est l’une des plus célèbres de la planète: Copacabana. Cette dernière a été baptisée ainsi après la construction d’une chapelle abritant une réplique de la vierge de Copacabana, un petit village que j’ai eu l’occasion de visiter au bord du lac Titicaca en Bolivie.
A la place de l’édifice religieux, on retrouve, aujourd'hui, le Forte de Copacabana, un fort militaire érigé en 1914. Il fût l’un des
premiers ouvrages défensifs de Rio. Les immenses canons dominant la baie se montrent impressionnants et dissuasifs. Bien qu’appartenant encore à l’armée, pour une modique somme, on peut y pénétrer pour découvrir un musée ainsi que les installations défensives, siroter une boisson fraîche auprès d’un de ses cafés, mais surtout, apprécier la vue sur les 4 kilomètres de plage de sable fin de Copacabana avec en toile de fond l’inévitable pain de sucre.
L’animation, avec les inlassables déplacements des vendeurs ambulants, ainsi que la fréquentation du bord de mer sont tout aussi prisées qu'à Ipanema bien que la qualité de l’eau semble légèrement se détériorer sur la plage. La partie nord de celle-ci change de nom. Elle s’appelle Leme. La démarcation entre Copacabana et Leme se montre plus furtive qu’entre Leblon et Ipanema car c’est une avenue, l’avenida Princesa Isabel, qui fait office de séparation.
Non loin d’Ipanema et de Copacabana, un peu plus dans les
terres, un grand lac salé nommé Lagoa Rodrigo De Freitas fait la joie de promeneurs et de cyclistes cariocas sur les 7,2 kilomètres de piste.
Notre découverte de Rio continue à Urca où figure l’un des emblème de Rio: le Pain de Sucre. Ce pic incontournable culminant à 396 mètres est le seul bloc monolithique de granite de la ville à s’élever directement depuis le bord de mer.
Pour y accéder, on peut emprunter deux téléphériques. Le
premier part d’Urca, près d’une jolie petite plage attirant de nombreux cariocas, et grimpe jusqu'au petit mont nommé Morro da Urca à 215 mètres d’altitude. De là, la vue permet d’observer Rio d’un autre angle. On aperçoit la baie de Guanabara. Cette dernière a une largeur et une profondeur d’une trentaine de kilomètres. Elle contient près de 130 îles. Du fait du rejet des eaux usées de l’agglomération de Rio de Janeiro directement dans la baie, un gros problème de pollution se pose et a été révélé lors de la préparation des Jeux
Olympiques de 2016.
Le deuxième téléphérique nous transporte jusqu'au Pain de Sucre. Au sommet, la ville se déroule sous nos pieds. La vue sur le littoral, les nombreux pics verdoyants, avec au milieu de ce décor idyllique, les bâtiments de la ville dont des favelas accrochées aux falaises s’avère un régal.
Le lendemain, nous avons opté pour un tour organisé dans la forêt de Tijuca. Cette dernière est décrite comme la plus grande
forêt urbaine du monde. Quand l’exploitation intensive du café dans la région participa à la déforestation et commença à causer des problèmes d’approvisionnement en eau potable de la ville, un important effort de restauration et de préservation de la forêt débuta en 1861. En 13 ans, le major Archer et ses 6 esclaves planta en 13 ans plus de 100 000 arbres. La présence de nombreux Jacquiers m’a surpris. Ils ont été planté, au départ, par des chinois qui ont ouvert la route dans la forêt.
D’ailleurs, le premier stop de notre tour se nomme vista chinesa en hommage à ces asiatiques. Il offre une vue imprenable sur Rio à partir de la forêt. En fait, il s’agira du seul arrêt acceptable pratiquement de notre tour. Je trouve que l’on est pas loin de l’arnaque avec cette compagnie jeep tour. Le guide était sympa, mais les sites visités manquaient cruellement d’intérêt. Après avoir appréciés le panorama sur la ville. On a effectué un arrêt suivi d’une marche de deux minutes avant d’accéder à une cascade dont le bassin bétonné enlevait du charme au lieu, puis un autre près d’une
chapelle avec un petit parcours en forêt conduisant à un centre de visiteurs vétuste. Retour ensuite aux hôtels respectifs. Vraiment nul pour ne pas être vulgaire. Bien que visiter des bidonvilles ne m'intéressent pas trop, si c’était à refaire, j’opterais pour un tour dans les favelas à la place de la forêt Tijuca !
Deux autres quartiers de la mégalopole, tous deux icônes du Rio bohème, valent le détour : Lapa et Santa Teresa. Le premier, ancien faubourg résidentiel aisé, est devenu peu
recommandable dans les années 30. Aujourd'hui, c’est l’une des capitales musicales du Brésil.
L’attraction phare du quartier est l’Escadaria Selarón. Cet escalier de 215 marches recouvertes de mosaïques multicolores porte le nom de son auteur, l’artiste chilien Jorge Selarón. Ce dernier consacra toute sa vie à cette oeuvre. Il est d’ailleurs mort en 2013 à l’âge de 65 ans sur ces mêmes marches. La plupart des mosaïques sont aux couleurs du drapeau brésilien (vert, bleu, jaune) car il voulait rendre hommage à son pays hôte. Devant la médiatisation de son oeuvre, des voyageurs se mirent
à lui apporter des carreaux de faïence de leur propre pays qu’il incorpora à son installation en constante évolution. L’escalier comprend des mosaïques de plus de 60 pays et il incarne l’esprit créatif et bohème de Lapa.
Un autre lieu insolite de Lapa est la Catedral Metropolitana. Datant de 1976, cette immense cathédrale en forme de cône, très laide de l’extérieur, dévoile sa beauté en son antre par une série de vitraux colorés d’une hauteur de 60 mètres aux quatre
coins du bâtiment.
Non loin de l'édifice religieux, se trouvent les Arcos Da Lapa. Datant du 18ème siècle, cet aqueduc a été construit, au départ, pour acheminer l’eau du fleuve Carioca jusqu'au centre ville. Les 42 arches de 64 mètres de haut lui donne un air de Rome antique. Aujourd'hui, le bonde (un tramway ) qui circule entre Lapa et Santa Teresa, passe sur le monument.
D’ailleurs, nous l’empruntons pour nous rendre à Santa Teresa
(petite anecdote: il est payant à l’aller et gratuit au retour, donc, pour ceux qui veulent le prendre sans payer, c’est possible à partir de son terminus à Santa Teresa, l’arrêt largo do guimarães ). Ce quartier, juché sur une colline surplombant Rio, abrite, dans ses rues sinueuses, de jolies demeures du 19ème siècle. De magnifiques maisons coloniales dont la plupart sont largement taguées se dressent sur les hauteurs. Le bonde nous dépose à largo do guimarães, au coeur de Santa Teresa. Cette minuscule place abrite quelques restaurants et boutiques d’artisanat. En se promenant
dans les ruelles, on tombe sur une quantité d’affiches placardées tous les 5 mètres pour nous rappeler la grande insécurité qui règne dans ce quartier ( ‘attention aux voleurs’, ‘ici quelqu’un s’est fait assassiné’, …). On a même aperçu une voiture de gendarmerie qui circulait avec les militaires exhibant aux fenêtres leurs mitraillettes. Pour toutes ces raisons, on n’a préféré ne pas trop s’aventurer hors des sentiers battus du quartier.
Il reste un dernier endroit emblématique de Rio de Janeiro dont je n’ai pas encore mentionné. Voyez-vous lequel? A paraître dans le prochain article...
Si on devait définir un symbole de Rio, ce serait celui-ci : le Cristo Redentor ou en français le Christ Rédempteur.
Après une bonne nuit de récupération, nous traversons la frontière pour nous rendre à la ville brésilienne de Foz do Iguaçu juste en face de Puerto Iguazú, sa très proche voisine argentine. Les formalités douanières entre les deux pays se montrent beaucoup plus simples et rapides que celles entre l’Argentine et le Chili au pasa de Jama.
