Notre itinéraire de retour vers le caillou après nos vacances dans les pyrénées-orientales passe par la Finlande et sa capitale Helsinki. C'était l'occasion de passer une nuit dans la ville scandinave.
La première chose qui m'a frappée en survolant ce pays avant l'atterrissage, c'est la multitude d'îles et de lacs ainsi que l'étendue des forêts. C'était à se demander si on débarquait bien dans une capitale européenne tant les terres semblaient dépourvues d'immeubles et de lotissements.
En effet, Helsinki est marquée par sa situation au bord de la Baltique. 
Un littoral d’une centaine de kilomètres de long, un archipel parsemé de près de 300 îles, des vastes espaces verts au coeur de la ville, des forêts et des lacs proches établissent le lien étroit qui unit la capitale à la nature.
Par ailleurs, Helsinki figure parmi les villes les plus animées d'Europe avec le grand nombre d’événements urbains qui s’y déroulent et le vaste choix de restaurants, bars et boîtes de nuit sans oublier une vie culturelle très variée entre concerts de musique punk et expositions d’art classique ou contemporain.
Ce qui en fait à mes yeux une capitale européenne 
agréable outre la proximité de la nature, c'est la dimension humaine de cette métropole de plus de 600 000 habitants. On peut facilement la visiter à pied.
On ne savait pas trop à quoi s'attendre en découvrant cette ville. Mais, rapidement, on s'est laissé séduire par la beauté de son architecture, de ses larges avenues, de ses grands ports maritimes, ou de ses parcs. 
Mais ce n'est pas tout, son tramway, ses bâtiments imposants aux couleurs pastels et ses superbes monuments en font une ville typique du Nord agréable à vivre et pleine de charme. Helsinki offre une multitude d'activités culturelles à ses visiteurs. Nombreux sont les musées, galeries, opéra, salles de concerts et églises qui attirent amateurs d'art, d'architecture 
et de musique.
La place du sénat, plus belle place de la ville avec son style néo-classique, est bordée par l’université, le palais du Conseil d'État, la maison Sederholm( le bâtiment le plus ancien du cœur historique d'Helsinki) et l'inévitable cathédrale luthérienne construite entre 1830 et 1852. Cette dernière domine fièrement par son immaculée blancheur. 
Par contre, son intérieur très austère contraste largement avec sa colossale architecture extérieure. Fait surprenant, une femme y menait la messe ou du moins exposait un discours publiquement. L'imposante volée de marche menant au sanctuaire est le rendez-vous des amoureux. 
En effet, la vue y est plaisante et dégagée.
Plus loin, entre deux ports, domine sur une colline un autre édifice religieux impressionnant: la cathédrale Uspenski. Ce superbe monument fait de brique rouge, et couronné de coupoles dorées, témoigne de la présence russe passée. La cathédrale fut construite en 1868 sous les ordres du Tsar et Empereur Alexandre II afin que la population russe conserve ses rites et traditions. Cette dernière est tout de même la plus grande église orthodoxe d'Europe Occidentale!
L'esplanade, les Champs Elysées d'Helsinki, est une jolie avenue où il est agréable de se promener. Agrémentée de verdure et de monuments, elle mène à la place du marché appelée Kauppatori se situant sur le port.
Cette dernière forme le centre de la capitale finlandaise. Elle attire une multitude de visiteurs avec les nombreux produits du pays présentés sur les étals. On y trouve fruits, légumes, les fameuses baies sauvages mais également les prises quotidiennes des pêcheurs ( harengs de la Baltique et crevettes). De nombreux stands proposent différents plats préparés typiques du coin. 
J'ai opté pour déguster des boulettes de viande de renne ( ce n'était pas mauvais). L'artisanat traditionnel n'est pas en reste. Des objets en écorce de bouleau tressé, des chapkas russes en fourrure, des bonnets sames et des peaux de renards polaires sont proposés à la vente un peu partout. Kauppatori est également le point de départ de ferries vers de grandes villes européennes comme Stockholm (Suède), 
Tallinn (Estonie) ou Saint-Pétersbourg (Russie) mais encore vers les petites îles avoisinantes.
Parmi ces dernières, figure l'inévitable Suomenlinna, principale attraction touristique d'Helsinki. Cette forteresse inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO couvre un archipel de quatre îles très rapprochées et reliées par des ponts. La construction de cette dernière 
débuta en 1748 par l'amiral suédois Ehrensvärd dont le tombeau se trouve actuellement sur l'une des îles. Elle fut ordonnée par la Diète de Stockholm, qui détenait alors une grande partie de l'actuelle Finlande, dans le but de se protéger de l'empire russe, en expansion territoriale. L'instauration fut inspirée de Vauban, célèbre architecte militaire français. Six kilomètres de murs et 190 édifices y sont aujourd'hui conservés. 
Sur ce petit archipel se dispersent donc les contreforts, bâtiments militaires, et même une église en son coeur. Cette dernière construite par les russes en 1854 a servi au culte orthodoxe jusque dans les années 1920, moment où elle est devenue luthérienne. Fait insolite, c'est la seule église au monde à servir également de phare.
Mais c'est à l'extrémité sud de Suomenlinna que la forteresse a le plus de caractère. En explorant les murailles en ruine semées de canons, on peut saisir l'ampleur de la fortification. La monumentale porte royale élevé sur deux niveaux est dotée d'un double pont-levis et d'un escalier. Mais, ce sont surtout la multitude de bunkers qui m'ont le plus surpris. 
Avec les dômes de ces casemates recouverts d'herbes vertes, on se croirait dans un village de Hobbits.
De toute évidence, les lieux offrent une jolie promenade le long du rivage. La vue s'ouvrant sur la mer baltique y est agréable et propice à un pique-nique improvisé. Les nombreux cafés et restaurants qui s'y trouvent permettent 
également une pause gourmande à tout moment. Il est à noter que Suomenlinna est un quartier vivant où résident 800 helsinkiens. Les nombreux artisans installés dans la forteresse et les réparateurs de voiliers en bois poursuivent la tradition artisanale. La cale sèche toujours en activité sert à 
l'entretien des navires depuis les années 1760 selon les mêmes rituels.
Ces vingt-quatre heures passées à Helsinki furent brèves mais elles nous ont donné un bon aperçu des finlandais et de leur agréable capitale proche de la nature, entre terre et mer. Pour ma part, ce fut une excellente surprise! Ça m'a
mis en appétit pour en découvrir davantage sur ce pays, même si les chances d'y reposer les pieds sont assez minces.
Notre prochain voyage est prévu pour Janvier prochain. Ce sera une destination plutôt classique pour un Néo-Calédonien mais souvent de rêve pour un européen: il s'agit de la Nouvelle-Zélande.
A bientôt donc...
Je profite des quinzes jours passés chez ma belle-famille à Espira de Conflent dans les pyrénées-orientales pour écrire une ébauche sur cette région de France qui comporte de nombreux intérêts.
En effet, les villages d'Argelès, Saint cyprien et Canet, par exemple, disposent d'immenses plages de sable attirant de nombreux vacanciers en été.
Cette côte plutôt sauvage s'étend du sud d'Argelès-sur-mer jusqu'à la frontière espagnole.
pyrénées, ses vestiges architecturaux datant parfois de l'antiquité offrent un cadre particulièrement enchanteur. L'eau d'un bleu azur, les façades des maisons jaunes, roses, oranges et ocres baignées par le soleil donnent l'impression d'être dans un tableau d'un grand artiste. D'ailleurs, de nombreux peintres
dont les célèbres Picasso et Matisse ont succombé à la beauté de Collioure. De petites rues pittoresques au charme indéfinissable, une église unique au clocher emblématique, une lumière et une douceur méridionnales, tout concourt à faire de Collioure le joyau de la côte.
Non loin, Port-Vendres mérite un petit détour. Port naturel en eau profonde, ce village de pécheur offre un paysage typiquement méditerranéen. Peu de monuments spectaculaires, mais les amateurs de chalutiers y seront ravis.
hectares de vignes sont structurés en terrasses soutenues par plus de 6 000 km de murettes de pierres sèches. Le vin doux qui y est produit peut se boire en apéritif. Son goût fruité et agréable me rappelle celui du Porto.
en PMT (Palme, Masque, Tuba) dans l'unique réserve naturelle exclusivement marine de la France métropolitaine. Bon, pour un calédonien, cela n'a rien d'exceptionnel, loin de là, même si j'ai pu constater le bonheur de vacanciers en extase devant l'écosystème sous-marin. Par contre, la petite plage de galets coincée entre d'immenses falaises propose un joli cliché.
L'autre atout de la région, la montagne, possède, à mes yeux, un intérêt bien supérieur. Le Canigou est d'ailleurs considéré comme un mont sacré pour les habitants de la région. Selon un vieil adage, n'est pas catalan, celui qui n'en a pas fait l'ascension. Le moyen le plus simple de gravir le pic culminant à 2784 m est de se rendre en voiture au refuge des Cortalets (2150 m). Ce dernier se situe sur une magnifique plateforme en contrebas du pic. On se croierait
presque dans une plaine. L'herbe y est particulièrement verte, et les étangs nombreux. On a voulu attaquer l'ascension de la sainte montagne, mais malheureusement, au bout d'une demi-heure de grimpette, on s'est rendu compte que l'on avait perdu les clés de la voiture. On a du donc redescendre vers le refuge. Mon baptême catalan sera pour une prochaine fois!
Nous avons passé une nuit en mode camping, un peu plus bas, à 1183 m au lieu-dit La Mouline.
ludique à notre promenade en plein massif du Canigou, et la fricassée de girolles, le soir, un côté gastronomique!
sommet du massif. Le site du refuge entouré de pics vertigineux offre des paysages de hautes montagnes époustouflants. La vieille pierre des chalets, la présence de vaches paisibles ajoutent encore une autre dimension au décor. A moins d'une demi-heure de marche, une jolie cascade invite à la baignade. Par contre, la température de l'eau, elle, dissuade les plus courageux. Rien que traverser le cours d'eau pour mieux observer la chute fût une torture pour mes pieds à la limite de devenir bleu!
, sans hésiter, le Llech à deux pas d'Espira de Conflent où nous logeons. Ce canyonning très sportif, appelée "cascade de las fous", est l'un des canyons les plus ludiques d'Europe. Une succession incroyable de sauts, toboggans et rappels (jusqu'à 15m) ouvre une porte à l'amusement et plus souvent dans mon cas au stress. Rien 
que le premier saut met dans l'ambiance. Ce n'est pas la hauteur modérée de 5m qui impressionne mais l'impulsion que l'on doit donner à son saut pour ne pas s'écraser sur les rochers en contrebas! Même certains toboggans peuvent se montrer spectaculaires. Ils sont parfois si raides que l'on a le sentiment similaire de se jeter dans le vide. D'ailleurs, celui appelé 'surprise' ou 'eject', permet une glissade suivie d'une chute de plusieurs mètres. Mon épaule s'en rappelle encore après la mauvaise réception dans l'eau froide. Entre deux frayeurs, la beauté du canyon et de ses nombreuses cascades est un véritable régal pour les yeux.
A une bonne heure de route du Canigou, d'autres gorges, celles de Galamus, offrent également de beaux paysages. La rivière Agly, issue des Hautes-Corbières, a creusé une vertigineuse entaille profonde de plusieurs dizaines de mètres dans la montagne pour se frayer un passage vers la Méditerrannée. Les gorges sont donc découpées dans un relief karstique dû à l'action de l'eau souterraine gorgée de gaz carbonique sur des roches calcaires. Par sa profondeur et la verticalité de ses parois, c'est l'une des curiosités naturelles les plus remarquables de la région. La rivière,
nichée au cœur de ce chaos de roches grises et blanches, se pare de tons pastel ou ocre et nous livre de magnifiques reflets verts.
dans la falaise à la barre à mine par des hommes attachés à des cordes dans les années 1890. Elle permet d'accéder au cours d'eau suffisamment en amont pour pouvoir le descendre en canyoning. Par contre, concernant le côté ludique, rien à voir avec le Llech. Il y a très peu de toboggans (dont aucun d'entre eux n'est véritablement vertigineux) ou de sauts ( 1 seul à 5 m environ) et aucun d'entre eux n'est obligatoire. 
Le retour vers le parking emprunte un sentier abrupte qui donne la possibilité d'atteindre l'ermitage Saint-Antoine de Galamus, un monument surprenant de part sa position, perchée à 376 mètres d'altitude dans les gorges, accroché aux paroies des falaises. A l'inverse des autres ermitages des Pyrénées-Orientales, il ne s'agissait pas d'une 
ancienne chapelle, généralement le siège d'un hameau disparu, mais c'est une création de toute pièce d'un moine venu s'exiler dans ces fabuleux lieux isolés qu'il aménagea. L'ermitage existe depuis le VIIème siècle. Fait insolite, une église a été agencée à l'intérieur d'une grotte.