Notre périple en Argentine se poursuit et prendra fin dans le Nord-est du pays aux abords des fameuses chutes d’Iguazú.
Notre point de chute et d'exploration se nomme Puerto Iguazú pour deux courtes nuits. On se situe, ici, au bord des fleuves Rio Iguazú et Rio Paraná marquant la frontière entre le Brésil, le Paraguay et bien évidemment l’Argentine. D’ailleurs, un belvédère nommé Hito 3 Fronteras surplombe les Rio et permet d’apercevoir en un clin d’oeil les 3 pays. Puerto Iguazú n’a que peu d’intérêt à l’exception de sa proximité avec les célèbres
chutes classées au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1984.
Ces dernières, les plus larges du monde sur un front de 2 700 mètres, et d’après certains, plus spectaculaires encore que les chutes du Niagara (d’une largeur de 792 mètres côté canadien et 323 mètres côté américain ) ou victoria ( d’une largeur de 1 700
mètres en Zambie et au Zimbabwe ), dévalent au coeur d’une végétation tropicale exubérante. Près de 275 cascades étagées se jettent les unes dans les autres dans un grondement assourdissant en formant des immenses nuages de bruine.
A l’entrée du parc (Parque Nacional Iguazú), un petit train conduit dans un premier temps à la station Cataratas d’où deux circuits pédestres ( le circuito superior et le circuito inferior )
permettent d'approcher les chutes au plus près. Mais vu la file d’attente, on préfère emprunter un petit sentier à pied conduisant au même endroit. Bien nous en a pris! En effet, sur le chemin, on croise avec curiosité un groupe de coatis. J’imagine que beaucoup n’ont jamais entendu parler de ces animaux. Et pourtant, ils méritent d'être connus au vu de leurs petites bouilles bien craquantes. Assez proche d’un raton laveur, ils possèdent un museau très pointu ainsi qu'une longue queue relativement poilue et droite comme un piquet. Ils vivent en forêt, sont omnivores et très gourmands. Ils passent leur temps à renifler le
sol pour débusquer des insectes ou à rechercher un fruit comestible. Ils sont aussi agiles sur terre que dans les arbres. D’un naturel curieux, ils n’hésitent pas à s'approcher des humains attirés par les bonnes odeurs s’échappant des sacs à dos. Malheureusement pour nous et heureusement pour la sauvegarde de l’espèce, il est rigoureusement interdit de leur donner à manger. On serait bien resté des heures avec ces petites bêtes bien sympathiques, mais l’appel des chutes se fait également pressante.
Le circuito superior, d’une longueur de 650 mètres, emprunte une
série de passerelles. Il permet de découvrir le sommet de certaines cascades et en traverse d’autres oscillant entre 40 et 60 mètres de hauteur. Ce chemin offre de très beau points de vue d’ensemble. Des nuées d’oiseaux de la même espèces (peut-être des vautours ) tournoient au-dessus des chutes ce qui rajoute une touche d'exotisme. Mais le clou du spectacle est lorsque le parcours s’achève au fantastique arc de cercle formé autour du salto San Martin. Ce dernier émerveille par le rugissement et la
sensation de puissance avec laquelle les eaux déferlent et se fracassent sur les pierres pour former une seconde chute à plus de 70 mètres en contrebas.
Sur la transition avec l’autre circuit, on aperçoit, en plus de quelques coatis peu farouches, un gros caïman immobile au pied d’un petit pont.
Le circuito inferior, long de 1,7 km, rejoint les rives du Rio Iguazú en aval des chutes, puis permet de le remonter en offrant une succession de points de vue sur les rideaux blancs des principales cataractes. Le parcours à travers la forêt tropicale est très agréable. L’attraction phare de cette boucle est le Salto Bosseti où l’on s’en approche tellement que la douche est quasiment inévitable.
Le circuito inferior, long de 1,7 km, rejoint les rives du Rio Iguazú en aval des chutes, puis permet de le remonter en offrant une succession de points de vue sur les rideaux blancs des principales cataractes. Le parcours à travers la forêt tropicale est très agréable. L’attraction phare de cette boucle est le Salto Bosseti où l’on s’en approche tellement que la douche est quasiment inévitable. 
La encore, on se sent tout petit face au grondement terrifiant des eaux.
Non loin, des escaliers descendent vers la rivière en contrebas des cascades d'où de petites embarcations permettent d’accéder en quelques minutes à l’île San Martin au coeur du rio. On débarque sur une plage de sable. De cet endroit, un sentier conduit à des miradors. Là encore, on a droit à d’incroyables panoramas sur ce site naturel d’exception. Moi qui aime
les cascades, je suis aux anges! En une seule journée, j'en ai vu au moins autant que tout ce que j'ai pu observer jusqu'à présent. Sur l’îlot, on rencontre un énorme reptile noir tacheté de blanc (on en croisera d’autres à de nombreuses reprises ) appelé Tégus ainsi que d’innombrables oiseaux noirs, au reflet bleuté sur la tête et jaune au niveau du ventre.
Vers la fin du circuito inferior, deux jolies cascades isolées du reste des chutes tombent dans un même bassin au coeur de la végétation. Un endroit idéal pour une pause casse-croûte.
En revenant à la station Cataratas, un groupe de petits singes
En revenant à la station Cataratas, un groupe de petits singes
(des capucins me semble t-il) volent la vedette aux rigolos et très présents coatis. Peu sauvages, ils posent comme des stars devant l'attroupement de touristes.
Enfin, nous nous dirigeons à pied vers la dernière station nommée Garganta del Diablo (décidément, les argentins affectionnent ce nom, étrange pour un peuple très catholique d’où provient l’actuel Pape). Une très longue passerelle traverse le paisible mais très large Rio Iguazú en amont des cataractes. En chemin, on a pu apercevoir d’énormes poissons, une tortue, et un
petit caïman. On finit par arriver sur une plate-forme d’observation surplombant la fameuse et tumultueuse gorge du Diable. Littéralement impressionnant ! On ressent ici pleinement la puissance phénoménale des chutes. Là, et encore plus qu’ailleurs, le grondement des eaux se montre saisissant. La vapeur qui s’en dégage empêche d’apercevoir le pied des cataractes et crée l’illusion d’un arc-en-ciel. Difficile de retranscrire ce spectacle
avec une photo ou une vidéo! Ici, il faut ranger son appareil et en prendre plein les yeux!
Cette journée marque malheureusement la fin de notre voyage en Argentine mais pas notre découverte des chutes d’Iguazú. En effet, ces dernières se visitent également par le Brésil.
Soulagés de pouvoir rentrer en Argentine avec toutes ces intempéries climatiques, nous poursuivons notre roadster trip dans la partie nord autour de Salta, dans la Quebrada de Humahuaca. Ses immenses ravines, longues de 155 km et larges en moyenne de 3 km, serpentant jusqu'en Bolivie et classées au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2003, offrent des paysages arides mais spectaculaires et envoûtants. Il s’agit, en fait, d’un canyon creusé par une rivière désormais à sec et dominé par des montagnes dont l’érosion a provoqué d’étonnantes formations rocheuses multicolores. Le charme de cette région est accentuée par la présence d’une multitude de
petits villages typiques des andes où le temps semble s’être figé.
Notre objectif, après avoir partiellement découvert le Sud de Salta, est de rejoindre la partie Nord pour d’une part, faire un crochet à San Pedro de Atacama au Chili, et d’autre part, visiter des petits villages andins argentins.
Les deux seules routes menant vers le nord de Salta étant toujours bloquées, nous n’avons nul autre choix que de commencer notre road trip vers le Sud.
Après plusieurs heures d’avion et une escale à Córdoba, nous voilà aux confins de l’Argentine, dans le nord ouest du pays, entre les frontières du Chili et de la Bolivie. La région, bien que située sur une tranche de la cordillère des andes, possède des paysages bien différents de la Patagonie mais tout aussi époustouflants. Montagnes arides et multicolores, plaines couvertes de cactus, désert de terre rouge, et parfois même, vallées verdoyantes et fertiles. A cela, il faut rajouter le dépaysement culturel typique des andes avec ses communautés indiennes parlant le quechua ou l’aymara et leur artisanat traditionnel.
Un beau road trip d’une douzaine de jours en perspective!
