Pour rejoindre Xi'an, la prochaine étape de notre périple en chine, nous avons emprunté un train de nuit à partir de Chengdu. Le réseau ferroviaire chinois est l'un des plus étendu du monde.

En arrivant à la station, la foule de personnes s'engouffrant à l'intérieur de la gare nous a stupéfait. Rien à voir avec ce que j'ai pu voir en France ou dans bien d'autres pays. Bien évidemment, il existe plusieurs catégories. Nous avons opté pour ce qu'ils appellent les 'couchettes dures', l'équivalent de la classe économique. On nous avait prévenu que nous serions six par compartiment mais nous nous attendions pas à ce que ces derniers soient sans porte et si sommaire. On s'est retrouvé mêlé à la population locale sans aucune intimité. Heureusement, la literie (couverture, oreiller) était fournie et propre. Les couchettes du bas servent de siège durant la journée. Les toilettes à la turc, sans papier hygiénique et à la propreté du sol douteuse se sont révélées être un supplice.

Malgré tout, le temps est assez vite passé. Ses 20h30 de trajet furent une expérience inoubliable. Nous sommes arrivés à Xi'an en milieu de journée.

Cette ville de plus de 4 millions d'habitants est réputée dans tout le pays pour ses sites historiques. En effet, le Shaanxi, la région comprenant Xi'an, fut le berceau de la civilisation chinoise. C'est ici que l'empereur guerrier Qin entreprit d'unifier le pays pour la première fois. Xi'an devint le point de départ de la route de la soie et une capitale cosmopolite bien avant que quiconque ait entendu parler de Pékin.

La sortie de la station ferroviaire de Xi'an offre immédiatement un point de vue sur les remparts de la ville. C'est l'une des rares cités chinoises à conserver ses murs protecteurs hauts de 12 mètres. Ces derniers forment un rectangle de 14 kilomètres de périmètre.

Mais rapidement, une certaine déception se fait ressentir. A l'intérieur des remparts, la ville se montre trop moderne et bruyante pour une cité fortifiée. Je m'attendais à davantage de bâtiments historiques imposants, une architecture plus typique qui respire le lourd passé de cette ancienne capitale florissante.

Néanmoins, certains quartiers ont conservé leur authenticité.

Par exemple, le quartier musulman regorge de petites ruelles bordées de maisons et d'échoppes traditionnelles. La présence musulmane daterait au moins du septième siècle. Les hui (chinois musulmans) contrastent avec le reste des habitants de Chine. Les hommes portent une calotte blanche sur la tête tandis que les femmes sont coiffées de foulards colorés. Je trouve également que leur faciès diffèrent. J'ai l'impression qu'ils se rapprochent davantage du peuple mongol ou d'asie centrale. Dans tous les cas, se promener dans les dédales du vieux quartier s'avère être un véritable dépaysement. La vie y est particulièrement animée. De nombreuses étales proposent des dates, des figues, des noix, toutes sortes de fruits séchés et d'épices. Les brochettes au cumin, les galettes fourrées à la viande ou aux légumes ainsi que les nombreuses pâtisseries proche de celles que l'on retrouve dans les pays maghrébins nous transportent vers des horizons bien différents de ceux du continent asiatique traditionnel.

Un marché aux oiseaux a attiré notre attention. Toutes sortes d'animaux volants y sont vendues dans de toutes petites cages. Cependant, on retrouve également de petits mammifères ( des lapins nains, des cochons dindes , de minuscules souris blanches,...), quelques reptiles (petits serpents verts) ainsi que plusieurs variétés de poissons d'aquarium. D'autres stands de vêtements, de nourriture, de fruits et légumes ou de divers gadgets s'y ajoutent. Ici encore, l'atmosphère très vivante se montre plaisante.

Fondée au huitième siècle, la grande mosquée, l'une des plus importantes du pays, mérite un coup d'oeil. Le jardin, les pagodes, les arches, les bâtiments d'architecture chinoise surprennent pour ce genre de lieux de culte. Presque rien ne laisse présager que nous nous trouvons dans l'enceinte d'une mosquée.

A l'extérieur des remparts de la ville, l'immense place comprenant la grande pagode de l'Oie sauvage vaut le déplacement. Outre cet imposant monument datant de 652, une multitude de fontaines anime les lieux le soir. Ce spectacle de jets d'eau et de lumière sur un fond musical figure parmi les plus importants d'Asie. Bien que la scène soit plus étendue que celle des fontaines du Bellagio à Las Vegas, le show s'avère moins impressionnant et plus lassant au final. Les bâtiments flambant neuf encerclant la place gardent une architecture traditionnelle et lui ajoutent un certain cachet. Un grand centre commercial ultramoderne, le star city, défie les casinos de Las Vegas avec un plafond habillé d'un écran démesuré imitant un ciel bleu ou étoilé.

Mais, l'attraction touristique numéro 1 de Xi'an se situe à une heure de bus du centre ville. Il s'agit de l'armée des soldats de terre cuite, l'une des plus célèbres découvertes archéologiques du monde. Des légions de statues de soldats grandeur nature ont veillé sous terre pendant plus de deux millénaires sur le tombeau de Qin Shi Huang, le premier empereur qui unifia la Chine. Les archéologues pensent que l'homme puissant espérait continuer à régner dans le monde des morts grâce à ces innombrables gardiens en terre cuite. Ces derniers ont la particularité d'avoir tous des visages différents. La plus vaste des trois fosses protégée par un immense hangar contiendrait 6000 soldats et chevaux prêts pour le combat.

A présent, nous allons poursuivre notre voyage en Chine toujours en direction du nord et toujours avec le train. Mais cette fois ci, nous avons choisi la catégorie appelée 'couchage mou' censée être plus confortable...

Notre découverte de la Chine se poursuit à Chengdu. Cette ville de plus de quatre millions d'habitants se distingue de celles que l'on a déjà visité. Chengdu se montre moderne avec de larges avenues, de grands immeubles flambant neuf illuminés de nombreuses leds la nuit mais pas dans la démesure architecturale. Tout semble propre, carré, organisé, bien fini. Pas de paquets de fils électriques pendouillants dans les ruelles. Une jolie rivière traverse le centre ville. Les grandes enseignes y pullulent.

Comme Guilin, Chengdu nous servira de base pour visiter les alentours, une partie de l'état du Sichuan.

Une des raisons de notre venue dans la région se nomme Leshan. On y trouve le plus grand Bouddha du monde depuis que les talibans ont tiré des roquettes sur ceux qui se situaient en Afghanistan. Cet immense monument, taillé dans une magnifique roche au ton rougeâtre à flanc de falaise au dessus d'une large rivière, fût édifié au VIII ème siècle dans l'espoir que le Bouddha calmerait le fleuve et protégerait les bateliers des dangereux tourbillons. Les proportions du géant laissent sans voix. D'une hauteur totale de 71 mètres, il possède des oreilles longues de 7 mètres, une largeur d'épaules de 28 mètres et des gros orteils de 8,5 mètres.

Leshan détient un autre record. Celui du plus long bouddha allongé du monde. Il se situe dans le parc du bouddha oriental adjacent à celui du grand Bouddha. Malgré ses 170 mètres à l'horizontal, le monument se trouve difficilement visible. Sculpté dans la montagne, aucun point de vue ne permet d'apprécier pleinement ses dimensions hors normes. Par contre, le parc mérite vraiment la visite. Il rassemble plus de 3000 statues et figurines de Bouddha, de déesses et de divers personnages. Tout a été taillé dans cette magnifique roche. Certaines sculptures sont si grandes que l'on se sent très petit. Le parc m'a rappelé légèrement le site de Pétra en Jordanie, bien que sur le fond et sur la forme, tout est littéralement différent.

Le soir, de retour express à Chengdu, nous avons assisté à un opéra chinois. Rien à voir avec son homologue occidental! La performance n'est pas principalement vocale. Je dirai que sur le fond, cela se rapproche plus de ce que j'ai pu observer au cirque du soleil à Las Vegas. Le spectacle allie le côté traditionnel (avec des costumes d'époque, des instruments anciens) et moderne ( avec des jeux de lumières, et même une courte séance de rap). Différents arts s'entremêlent: danses, acrobaties, chants, humour, souplesse, poésie, magie,... Les tableaux colorés offerts sont d'une exceptionnel beauté. On n'a pas vu passé les 90 minutes du show. Du coup, cela nous a motivé pour assister à d'autres spectacles dans les prochaines villes que nous allons visiter.

Le lendemain, nous avons emprunté un bus en direction d'Emei Shan un des quatre principaux monts bouddhiques de Chine. La perspective de contempler une dernière fois de grands espaces naturels avant de rejoindre de gigantesques villes comme Pékin ou Shangai nous a séduit. Mais à cause des 2h30 de trajet additionné d'un lever tardif, nous nous sommes posés de nombreuses questions sur l'intérêt final de cette destination pour une demie journée d'autant plus que les boucles conseillées dans les guides prévoyaient plus de cinq heures de marches. Nous avons finalement opté pour la porte d'entrée appelée Wuxiangang. Un chemin bétonné de 6 kilomètres aller-retour nous a conduit dans un premier temps au pavillon Qingying. Nommé 'pavillon du son pur' en raison du son cristallin de l'eau se fracassant sur les formations rocheuses, ce temple se dresse sur un promontoire au milieu d'une rivière. Les paysages verdoyants dégagent un sentiment de sérénité. Notre exploration de la montagne s'est achevée à la zone écologique des singes. Comme son nom l'indique, une colonie de macaques ( enfin il me semble) 'sauvages' s'est établie dans ce lieu. En réalité, ces derniers sont, au final, dressés par les employés pour sauter sur les touristes. Ils ne redescendent que si on leurs tend de la nourriture. Du coup, dès qu'on est parasité d'un singe sur le dos, des femmes nous pressent pour nous vendre des graines. Forcément ce genre d'agissement est incompatible avec la dénomination de zone 'écologique'! Ayant déjà eu des contacts rapprochés avec des macaques à Bali, je n'ai pas accepté cette forme de racket contrairement aux visiteurs chinois paniqués qui nous entouraient. J'ai du m'en débarrasser comme j'ai pu. La situation devenant stressante, nous nous sommes pas trop attardé auprès des singes. En tout cas, je recommande fortement l'achat d'un morceau de bambou vendu tout au long du parcours pour parer l'attaque des mammifères.

En attendant notre bus de retour vers Chengdu, nous nous sommes promenés dans le petit village de Baoguo au pied de la montagne. De petits chemins au milieu de la végétation mènent à plusieurs temples. Le cadre y est agréable et décontracté loin du stress de la grande ville.

Au final, malgré un départ où nous nous sommes montrés très septiques et interrogatifs, cette excursion à Emei Shan s'est avérée profitable. Elle nous a permis d'apprécier la beauté de la nature mais également la compagnie de plusieurs charmants étudiants chinois.

La dernière raison de notre venue dans la région du Sichuan est le centre de recherche et d'élevage du panda géant. La star du Sichuan s'observe dans de nombreux zoos aux allures de prison mais les chances d'en apercevoir en pleine nature sont presque nulles. Ce centre à 18 kilomètres au nord de Chengdu constitue une excellente alternative. Ce n'est ni un zoo ni une zone à l'état sauvage. Certains gros enclos bien entretenus permettent de les contempler dans un cadre proche de leur habitat naturel. Abritant une cinquantaine de pensionnaires (pandas géants et petits pandas rouges), le centre s'évertue à encourager la reproduction de ces animaux peu actifs sexuellement. Inutile de préciser qu'ils sont trop craquants. Les adultes mènent la belles vie. Ils se contentent de dormir ou de manger des bambous dans des positions les plus improbables. Le spectacle le plus fascinant consiste à observer les jeunes nourrissons s'amuser. Ils sont très peu agiles et extrêmement patauds. Il se prennent des gamelles incroyables à vouloir escalader des échelles en bambou. On rêverait de pouvoir pénétrer sur leur terrain de jeu et de participer à leur chamaillerie.

Par contre, j'ai eu une chance exceptionnelle de pouvoir caresser quelques secondes un petit panda rouge. Il a traversé le sentier que nous empruntions. Il s'est laissé approcher et toucher puis il a continué son chemin dans une zone non accessible. Autant les pandas géants se rapprochent plus de la famille des ours, autant les petits pandas rouges s'apparentent davantage à des ratons laveurs. Ils se montrent au final tout aussi mignons.

La suite de nos aventures se poursuivra à Xi'an. Nous allons expérimenter le voyage de train de nuit en Chine. La durée du parcours prévue: 20 heures 30!!! ...

Ça y est! Nous nous trouvons enfin en Chine continentale! Le réel but de notre voyage commence enfin.

Guilin est notre première étape. Cette 'petite' ville chinoise composée de plus de 700 000 habitants est une base appréciée pour découvrir la région du Guangxi.

Les fameux pics Karstiques, des sortes de roches calcaires formées par l'érosion due aux eaux de pluie, figure parmi les symboles forts de cette contrée.

D'ailleurs, sur la route entre l'aéroport et le centre de Guilin, les collines abruptes aux formes étranges captivent totalement l'attention. Les paysages se montrent généreusement surprenant et envoûtant.

La ville en elle même n'a que peu d'intérêts. Le marché de nuit dans une rue piétonne permet tout de même de passer un moment agréable. Le décor dont l'architecture des bâtiments qui le bordent possèdent un charme certain.

Deux pagodes se distinguent au coeur de la ville et égayent le paysage du lac Shan. Ces dernières nommées pagode de la lune et pagode du soleil sont reliées l'une à l'autre par un tunnel passant sous le lac. Celle du soleil possède en son sein un ascenseur. Haute de 41 mètres, c'est la plus grande pagode en cuivre du monde.

Guilin possède de nombreux parcs. Le gros problème, c'est qu'ils sont tous payant et le prix affiché nous a dissuadé d'en faire plusieurs. Il faut compter près de 10 euros pour une entrée sans compter les suppléments sur place.

On a choisi l'un des plus anciens sites touristiques du pays, le parc des sept étoiles. D'une superficie de 137 ha, il est constitué de nombreux pics dont un en forme de chameau, de quelques cascades, de grottes, d'étendues d'eau. Les paysages sont sympathiques mais le ticket d'admission reste trop élevé pour le spectacle offert.

Le réel intérêt de la ville est qu'elle se situe non loin d'une fabuleuse campagne riche en paysages époustouflants.

Notre première excursion s'est déroulé sur le fleuve Li à bord d'un bateau en direction de la toute petite ville de Yangshuo. Malheureusement, le temps maussade a fortement altéré la beauté naturelle des lieux. La pluie a rendu la prise de photos délicate. La brume a masqué un magnifique arrière plan montagneux. Les nuages ont terni les couleurs émeraudes de la rivière.

Malgré ces mauvaises conditions, les paysages parsemés de forets de pics calcaires aux formes diverses et parfois surprenantes qui ont inspiré la gravure du billet de 20 yuans nous ont littéralement envoûté.

L'enchantement s'est poursuivi à Yangshuo. Bien que la petite ville s'est occidentalisée, le décor qu'elle offre en fait une destination remarquable. Ces mignonnes petites ruelles piétonnes près de cours d'eau et entourées de collines karstiques verdoyantes rendent les balades très agréables.

Mais, le temps fort de la journée fut le petit tour organisé dans la campagne autour de Yangshuo. L'envoûtant arrière plan n'a pas changé. Par contre, sont venues s'ajouter des scènes de la vie rurale, avec de buffles d'eau paisibles et des paysans travaillant aux champs.

Du petit village de Yulong, nous avons emprunté une minuscule embarcation en bambou. Quelle agréable balade!

De plus, au début du parcours, une démonstration de pèche au cormoran nous a été présentée. C'est une méthode traditionnelle consistant à capturer des poissons à l'aide de ces drôles d'oiseaux. Pour contrôler les cormorans, les pêcheurs posent une ligature à la base de la gorge qui les empêchent d'avaler les plus gros poissons, mais laisse passer les plus petits. La façon dont l'oiseau obéit au doigt et à l'oeil à son maître ainsi que la rapidité d'exécution de l'animal pour saisir un poisson sont littéralement impressionnantes!

Le lendemain, notre deuxième excursion à proximité de Guilin s'est déroulée aux rizières en terrasses du dos du dragon. Ici, les pics de calcaire disparaissent mais les paysages restent montagneux.

Notre premier arrêt s'est déroulé à Yi Jiang Yuan, un village de minorité ethnique au pied des fameuses rizières en terrasses. La particularité principale de ses habitants ou plutôt de ses habitantes est la longueur de leurs chevelures pouvant atteindre plus de deux mètres. La façon dont les femmes sont coiffées indique si elles sont célibataires, mariées sans enfants ou mères de famille.

Pour accéder au coeur du village, il fallait emprunter un petit pont suspendu au dessus d'une jolie rivière. L'eau très claire aurait pu inviter à la baignade si la température avait été un peu plus favorable. D'ailleurs, bizarrement, alors que l'on se situe dans la montagne, il fait moins froid dans ce paisible hameau que dans la ville de Guilin. J'ai même fini la journée en Tee-shirt.

Une fois le pont traversé, une horde de vieilles femmes en habits traditionnels s'est jetée sur nous en espérant nous vendre des souvenirs. Elles se sont montrées particulièrement collantes et insistantes, mais leurs sourires et le fait qu'elles s'amusaient à nous enquiquiner ont atténué le supplice.

Un spectacle instructif sur leur culture fut proposé. Des chants, des danses traditionnelles ont égayé la salle de représentation du village. Une cérémonie de mariage a également été simulée. Pour cette dernière, des spectateurs ont été conviés. Et sur qui s'est tombé? Sur bibi, comme par hasard !!! Je m'attendais à être ridicule mais pas à ce point! Il fallait que je commence par désigner avec la pointe de mon pied ma future femme. La cérémonie comprenait notamment une danse (ou je me faisais pincer les fesses), un échange de cadeaux dos contre dos, le battage d'une patte très collante avec un grand bois. Mais le pire fût la chanson d'amour que je devais prononcer dans un micro devant une bonne cinquantaine de personnes! J'essaie encore aujourd'hui de me consoler en me répétant le proverbe: "le ridicule ne tue pas"!

Après m'être trouvé très bête, nous nous sommes dirigé vers Ping'an. Ce village constitué de magnifiques maisons en bois recouvertes de tuiles se situe en plein coeur des célèbres rizières en terrasses. Ces véritables prouesses agricoles s'étagent à flan de collines jusqu'à 1000 mètres d'altitude.

Au sommet de Ping'an, le point de vue "des sept étoiles avec la lune" se montre saisissant, spectaculaire, sublime. Je passerai des heures à observer ces magnifiques paysages sculptés par l'homme depuis des centaines d'années.

L'art culinaire de cette région mérite également une attention particulière. Les mets dont le riz ou le poulet sont cuits au feu de bois à l'intérieur d'épais bambous. Inutile de préciser que c'était excellent! Je me suis régalé.

Nous quittons maintenant la ville de Guilin pour celle de Chengdu dans le Sichuan ( 1h 35 d'avion).

Avant de pénétrer en Chine continentale, nous nous sommes dirigés en Ferry vers Macau. Comme Hong Kong, cette île possède un statut particulier au coeur de l'empire du milieu.

En effet, en 1557, les portugais furent autorisés par les chinois a fondé une petite enclave après avoir débarrassé la région des pirates. Macao devint pour le Portugal le principal point de rencontre et d'échange commercial avec les pays du continent asiatique. En 1999, elle fut rendue à la Chine mais détient une certaine autonomie pendant 50 ans.

L'arrivée de nuit au port de Macau fut surprenante. Les immenses buildings scintillant de mille feux nous a replongé dans notre voyage aux Etats Unis sur le strip! D'ailleurs, ces dernières années, une croissance exponentielle a valu à ce territoire d'être surnommé la Las Vegas de l'orient. On retrouve quelques enseignes bien connues comme le MGM ou le Wynn. Pour ce qui est du secteur du jeu, Macau semble avoir dépassé de loin les revenus de sa rivale américaine. Plus de 80% des joueurs viennent de Chine. Certains flambeurs ne jouent que dans des salles privées où le montant des mises d'une journée peut dépasser le PIB de certains pays! Par contre, je n'ai pas l'impression que l'on retrouve autant qu'à Vegas le côté Kitsch où les casinos proposent des univers, des attractions et des décors particuliers. Je n'ai rien vu de comparable aux fontaines du Bellagio par exemple.

Après avoir traversé toutes une ribambelle de bâtiments où les machines à sous pullulent, nous sommes entrés au coeur du quartier historique. Là encore, la surprise était au rendez-vous. On se serait crus dans une ville européenne et plus particulièrement portugaise. Pas de noeuds de fils électriques dans tous les sens comme partout en Asie. Tout est nickel, bien fini. L'architecture nous a transporté un court instant hors du continent asiatique. Macau recèle de ruelles pavés bordées d'églises baroques, d'écrins de verdure. Quelques temples chinois nous rappelle que nous ne nous situons pas en Europe. L'île compte, malgré sa modeste superficie (29 km2), de nombreux sites culturels et historiques majeurs, dont 8 places et 22 bâtiments inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Parmi les monuments les plus marquant, figurent les ruines de l'église de Saint-Paul. Conçue par un jésuite italien, l'édifice fut construit en 1602. Son architecture européenne dissimule un fascinant mélange d'influences asiatiques. Par exemple, les gargouilles reproduisent les lions qui gardent l'entrée des temples chinois! Malheureusement, en 1835, un incendie dévasta l'église. Seule la façade subsiste aujourd'hui pour la grande joie de nombreux touristes chinois venus découvrir un, voire le plus bel édifice chrétien d'Asie.

Non loin, la forteresse du Mont, construite entre 1617 et 1626, domine le quartier historique et permet une vue agréable sur la ville. Ces nombreux canons, dirigés actuellement vers le Grand Lisboa, un des plus beaux casinos de Macau, n'ont servi qu'une seule fois lors de la tentative d'invasion des hollandais en 1622. Les immenses banians associés aux veilles pierres offrent un contraste saisissant.

Ce cours séjour composé d'une seule nuit, nous a donné un bon aperçu de l'île de Macau mais surtout l'envie d'y revenir.

Direction maintenant vers la Chine continentale. Notre porte d'entrée: Guilin.

Comme je vous l'ai mentionné auparavant, le territoire de Hong Kong n'est pas composé que d'une seule île et donc d'une unique ville lourdement bétonnée. Il comprend : l'île de Hong Kong, Kowloon, les nouveaux territoires et plusieurs autres îles environnantes.

Nous avons décidé de passer une journée à Lantau. Ce bout de terre relié aux autres par des ponts est deux fois plus grand que l'île de Hong Kong mais compte uniquement 50 000 habitants ( pour 7 millions sur tout le territoire).

L'option du ferry pour s'y rendre est de loin la plus agréable. Le bateau nous dépose à Mui Wo un petit village loin de la foule et du trafic de la mégalopole de Hong Kong. Une petite plage de sable participe à l'ambiance décontractée des lieux. Le calme y est particulièrement appréciable. Apparemment, cette bourgade s'est développée grâce à une ancienne mine d'argent. D'ailleurs, des panneaux touristiques incitaient à la visite de la mine, d'une petite cascade et de quelques temples. Mais ayant d'autres objectif en vue, nous avons pris un bus pour nous rendre à Ngong Ping.

Ce qui est assez surprenant concernant ce type de transport, c'est qu'il faut verser la somme exacte dans une petite urne en montant dans le véhicule. Le chauffeur ne semble pas contrôler si le montant est correct. Plusieurs fois, j'ai été tenté de mettre quelques centimes de moins pour voir si on allait nous dire quelque chose. Mais, dans ces pays, ils n'ont pas l'air de rigoler et la perspective de me retrouver condamné à perpétuité en prison ne m'enchante guère.

Sur la route, un troupeau de buffles ralentissait notre véhicule. Je ne m'attendais pas à de tels clichés sur le territoire de Hong Kong. Quelques plages mai surtout de grands espaces naturels se multipliaient le long du parcours.

Ngong Ping est une sorte de mini village conçu visiblement pour le tourisme. Une seule petite rue piétonne encadrée par des boutiques de souvenirs et des restaurants le compose. L'attraction majeur du coin : la statue du Bouddha Tian Tan. Ce monument haut de 34 mètres en fait le plus grand Bouddha assis en plein air du monde. En contre bas, à quelques centaines de mètres, se tient le monastère Po Lin. Cet ensemble religieux n'est pas dénué de charme grâce aux magnifiques fleurs qui l'entoure. Quelques moines s'adonnent à des prières ou font retentir méticuleusement un énorme gong.

De Ngong Ping, nous avons de nouveau pris un bus pour Tai O. Cette localité figure comme l'un des plus anciens villages de pécheurs du territoire. Ce lieu particulièrement pittoresque est réputé pour ses maisons sur pilotis bordant des canaux se jetant dans la mer. Une quantité de stands dans les ruelles vendent des poissons séchés et même vivants dans des aquariums. L'odeur n'est pas forcément des plus agréables. Une petite embarcation nous a conduit au coeur du village et des habitations sur l'eau par un des bras de mer. Il nous a dirigé ensuite au large de la bourgade dans le but d'observer les dauphins de la mer de Chine. Malheureusement, ces derniers n'étaient pas au rendez-vous et le pilote n'a pas trop chercher à en dénicher. Malgré le bon nombre de touristes, le lieu semble rester assez authentique et agréable.

Après avoir flâné dans les petites ruelles, nous sommes retournés sur Ngong Ping pour prendre un téléphérique vers Tung Chung, une petite ville à la porte de l'aéroport international de Hong Kong et d'où une ligne de métro rejoint notre hôtel.

La longue traversée au dessus des collines verdoyantes à bord de la cabine câblée permet d'apprécier un beau panorama.

Le lendemain, l'île de Lamma a attiré notre attention. Pour s'y rendre, on n'a pas le choix: il faut prendre le ferry. La circulation est interdite aux automobiles. Seules des genres de voiturettes de golf sillonnent les petits chemins bétonnés. Deux embarcadères pour les ferries se trouvent à Lamma. Un au village de Yung Shue Wan et l'autre à la petite bourgade de Sok Kwu Wan. Le premier hameau semble bien plus développé et touristique. De nombreux restaurants de fruits de mer ainsi que de petites boutiques de souvenir s'y trouvent. Les petites ruelles ont un certain cachet.

Yung Shue Wan est relié par un chemin à Sok Kwu Wan. Il faut compter une heure et demie de marche. Le sentier passe par une jolie plage. Ici encore, le calme et la douceur de vivre nous ferait presque oublier que nous nous trouvons non loin de la trépidante ville de Hong Kong. Malheureusement, il y a juste en arrière plan une immense usine de production d'électricité qui nous fait revenir à la réalité.

Le chemin menant à Sok Kwu Wan surplombe le minuscule village de pécheurs. Des maisons flottantes et des fermes piscicoles égayent la baie. Ici encore, des restaurants le long du quai proposent toutes sortes de poissons et de fruits de mer. Après une petite pause café avec vue sur mer, nous avons repris le ferry de Sok Kwu Wan pour retourner vers notre hôtel.

Le dernier jour à Hong Kong, nous avons opté pour un circuit organisé dans les nouveaux territoires. Ce tour hors des sentiers battus proposait, pour débuter, la visite d'un centre religieux appelé Yuen Yuen Institute. Ce dernier regroupe 3 grandes communautés: le confusionnisme, le bouddhisme et le taoïsme. Bien qu'il soit agréable, le complexe ne rivalise pas avec les magnifiques temples que j'ai eu l'occasion de contempler comme par exemple au Japon.
 
Ensuite, on nous a conduit au point de vue de Tai Mo Shan, la plus haute montagne de Hong Kong. Le temps couvert ne nous a pas permis d'apprécier le panorama.
 
Le bus s'est ensuite dirigé vers Fanling walled village. Je n'ai pas trop compris l'intérêt de cet arrêt si ce n'est l'étroitesse des ruelles de ce village et la petitesse des logements qui le compose.
 
L'étape suivante fût Bride's Pool Falls. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une cascade. Malheureusement, on ne l'a pas approché. Mais le petit filet d'eau apercu de loin ne laissait rien présager de spectaculaire.
 
Le dernier stop au programme était appelé: Sam Mun Tsai fish farming zone. Ce petit village possède des maisons flottantes où des pécheurs élèvent des poissons dans des cages submergées. Cela ressemble beaucoup à ce que l'on avait déjà vu sur l'île de Lamma à Sok Kwu Wan mais avec beaucoup moins de charme. Le bilan de ce tour organisé était donc très négatif. Il ne nous a pas apporté grand chose à part alléger notre porte-monnaie.

Au retour du circuit, nous nous sommes rendus à l'agence qui s'est occupé de nos visas pour la Chine. Un petit moment de suspense sur le trajet. Mais tout est ok! Nous avons nos sésames pour l'empire du milieu! Mais, avant de pénétrer sur les terres convoitées, nous effectuons un petit détour sur l'île de Macau...