Nos heures sont maintenant comptées à Tanna et plus généralement au Vanuatu.

De bonne heure, nous empruntons un véhicule pour nous ramener sur la côte Ouest de l'île, à Lenakel où le beau-frère d'une amie de mon épouse nous attend. Nous effectuons ainsi le trajet inverse de notre arrivée sur Port Résolution, mais cette fois çi de jour, et avec en prime un magnifique soleil.

Des paysages manqués à l'aller par faute de lumière nous ont alors littéralement marqués. La plaine des cendres en fait pleinement parti! Ce désert de poussière noir se montre saisissant. De cet endroit, le mont Yasur ressemble à une immense dune de sable. D'ailleurs, certains touristes drogués de la glisse s'amusent à gravir les pentes du volcan pour ensuite surfer sur les cendres avec une planche de snowboard. Mais généralement, d'après ce qu'on m'a révélé, deux ou trois aller-retour suffisent pour venir à bout des plus passionnés tant il est difficile de marcher dans la cendre ( bien entendu, et heureusement, aucun téléphérique ne gâche le paysage).

Un cours d'eau vient curieusement traverser cette plaine. Quelques pandanus arrivent à résister à la terre nocive de ces lieux atypiques. Malheureusement, ce désert de cendres offre aux véhicules une route suffisamment lisse pour rouler à vive allure. J'aurai de loin préféré la présence des nombreuses crevasses dans cette zone plutôt qu'ailleurs, afin que le plaisir de contempler ces fabuleux paysages dure un peu plus.

Plus loin, le haut d'un col se transforme en point de vue sur une bonne partie de l'île. On y aperçoit la mer, et, bien entendu, pour la dernière fois, notre volcan Yasur.

Après avoir retrouvé Sam, notre charmant hôte pour notre dernière nuit au Vanuatu, à Lenakel, et après avoir déposé nos gros sac à dos dans sa maison, nous repartons illico sur la route dans la benne d'un pick-up en direction du petit village de Yakel.

Ce dernier attire toute notre attention, car c'est l'une des dernières tribus complètement traditionnelle, où les hommes ne portent que l'étui pénien et les femmes uniquement de longues jupes d'herbes ne couvrant pas leur poitrine.

Les gens vivants dans le village coutumier où nous avions assisté aux danses après la cérémonie de circoncision, ne revêtissent leurs habits traditionnels que pour les touristes.

Par contre, à Yakel, c'est réellement leur mode de vie. Ils ne s'habillent que très rarement, lorsque, par exemple, ils décident de se rendre en 'ville', à Lenakel. Les enfants ne vont pas à l'école. Donc, personne ne parle anglais ou français. Je ne sais même pas si ils parlent la langue officiel du pays, le bichlamar.

Le village se situe à l'intérieur des terres, relativement loin de la mer à pied. Inutile de préciser, que les routes pour s'y rendre sont encore une fois défoncées. D'ailleurs par temps de pluie, la piste est impraticable.

L'arrivée dans le nakamal du village fût déconcertante et étrange. Personne pour nous acceuillir! On commençait à se demander ce que l'on faisait ici. D'ailleurs, je crois que les habitants des lieux se posaient la même question. J'ai eu le sentiment de déranger, de troubler leur quiétude. Le chef, au bout d'un certain temps, a fini par apparaître. Il se montrait distant. Il ne dialoguait pas directement avec nous mais avec notre ami Sam. Heureusement qu'il était là!

Des femmes se sont également rapprochées, et ont déballé sur des nattes, de nombreux objets artisanaux ( des colliers, des bracelets, des dents de cochon, des casse-têtes et même des étuis péniens,...). La douane étant particulièrement sévère à Nouméa, on ne pouvait rien acheter car tous les produits étaient d'origine naturelle (bois, graines, lianes, herbes, ...).

Malheureusement, une bonne partie de la population du village s'était rendu à un village voisin pour préparer une grande fête sur l'île, appelé le Toca. Donc, le chef, par l'intermédiaire toujours de Sam, nous demandait si on souhaitait assister à une danse malgré le manque cruel de chorégraphes. On avait du mal à comprendre si on dérangeait ou pas! Mais l'insistance de la requête a dissipé nos doutes. On a finalement accepté (1500 vatus soit un peu plus de 12 euros par personne étaient demandés quand même).

Le chef, en attendant de regrouper ses troupes présentes, nous a permis de pénétrer au coeur du village.

L'architecture ne diffère pas des autres hameaux visités sur l'autre côte de l'île. A l'exception de deux ou trois enfants intrigués par notre présence, les lieux sans âme paraissaient assez tristes et inanimés.

Une petite fillette d'environ un an, nous a fait sourire. Certainement peu habituée à côtoyer des visages pales, elle s'est mise à pleurer en nous voyant. Plus on s'approchait, plus le volume sonore de ses pleurs augmentait.

Un habitant nous a proposé de grimper, pour une petite somme (600 vatus pour deux, soit 5 euros), dans une cabane construite dans un immense arbre. L'échelle vertigineuse élaborée à l'aide uniquement de morceaux de bois et de lianes ne se montrait pas rassurante. Aucun clou n'a été utilisé pour l'ensemble de la construction. La vue au sommet est assez sympathique.

Après avoir brièvement exploré une petite partie de la tribu sans vie, les quelques villageois présents ont entamé la danse traditionnelle. Cette dernière se rapprochait dans tous les aspects de celles que nous avions assisté près de Port Résolution. Une seule petite différence: les femmes à Yakel assumaient l'exhibition de leurs seins (ce qui se comprend , puisqu'elles vivent vêtues ou plutôt dévêtues de cette manière toute l'année), tandis que dans le village coutumier où les habits traditionnels ne sont portés que pour les touristes de passage, elles dissimulaient leur poitrine sous leurs mains.

De retour à Lenakel, Sam nous a gentillement fait visiter les lieux. 'Cette ville' est en quelque sorte la capitale de l'île de Tanna. J'aurai du mal à la décrire. Elle me fait penser à un bled poussiéreux du far west. L'absence de routes goudronnées contribue à ce sentiment. La majorité des petits magasins de l'île s'y trouve. Les bars à kava pullulent ici. Ils sont pour les vanuatais ce que sont les bistrots pour les français.

Sam nous a emmené sur le littoral. Plusieurs petites plages délimitées par des roches calcaires se succèdent à partir du warf d'où les bateaux en provenance de Port-Vila accostent. Une chose m'a surpris: de nombreuses femmes viennent au bord de mer pour laver leur linge. D'après ce que j'ai compris, en fait, des sources d'eau douce jaillissent un peu partout le long des plages.

Le lendemain matin, de bonne heure, nous nous sommes rendus au marché de Lenakel. Il a lieu trois fois par semaine. Comme à Port-vila, ce lieu haut en couleur mérite un détour. En sachant qu'aucun engrais et aucun pesticide ne sont utilisés, la grosseur des fruits et légumes est impressionnante. Le diamètre notamment des tomates m'a bluffé. On en a profité pour acheter des bananes, une papaye et des mandarines pour se préparer un petit-déjeuner gargantuesque.

Avant de rentrer au pays, nous effectuons un arrêt sur la route en direction de l'aéroport. Sam nous guide une dernière fois dans la brousse pour nous montrer un nid de roussettes. Je précise qu'il ne s'agit pas, comme pour les oiseaux, d'une petite construction dans laquelle s'abritent les grandes chauve-souris. En fait, c'est un grand arbre dans lequel elles se pendent la tête en bas par centaines pendant la journée. Elles ne quittent leur nid que le soir pour rechercher de la nourriture.

Les roussettes, dans leur campement, forment une communauté fermée. Elles vivent généralement en colonies séparées, mâles d'un côté, femelles de l'autre. Ce sont des animaux grégaires. Elles restent fidèles à leur campement, parfois pour plusieurs générations. Mais si elles sont constamment dérangées, toute la troupe s'en va s'établir ailleurs.

Bien qu'étant présentes en Nouvelle-Calédonie (elles y sont malheureusement trop chassées), je n'en avais jamais vu autant! Ça piaillait dans tous les sens. Que c'est agréable d'observer les animaux dans leur habitat naturel surtout lorsqu'ils pullulent!

Cette excursion marque la fin de notre voyage au Vanuatu. Certainement, qu'on aura l'occasion d'y retourner pour explorer d'autres îles. Bien que le pays coûte cher pour les prestations, et, que le fait de payer pour tout et pour rien s'avère lassant, cet archipel, composées de gens charmants et d'îles aussi magnifiques qu'intrigantes, reste particulièrement digne d'intérêt.

Je vous donne rendez-vous en janvier pour un pays d'Asie...

P.S. : J'espérai partir en Afrique, mais encore une fois, ce continent m'échappe! M'étant pris tardivement, et, avec en prime le retrait d'une compagnie desservant Johannesburg, le prix des billets est devenu exorbitant.