Nous arrivons à Takayama, une ville de plus de 90 000 habitants. Son nom signifie littéralement “haute montagne”, une appellation provenant de sa situation géographique dans les alpes japonaises. En effet, la ville est entourée de montagnes culminant aux alentours de 3000 mètres.
Bien que cette ville comptabilise un bon nombre de monuments qui lui a valu le surnom de “petite Kyoto”, elle sera, dans un premier temps, une simple étape de passage pour une randonnée de deux jours dans les monts environnants.
Nous avons réservé une nuit dans un petit ryokan sans grande prétention mais charmant. Une belle occasion pour décrire ces hébergements japonais contrastant avec nos hôtels occidentaux !
Les ryokan sont des auberges typique du Japon. Les bâtiments sont construits dans un style architectural traditionnel à partir de matériaux naturels comme le bois, le bambou, le papier de riz, la terre, la pierre.
A l’origine, ils étaient conçus pendant des siècles comme des centres de relaxation de la bourgeoisie japonaise. Aujourd'hui, ils ne sont plus uniquement réservés à une classe élitiste, mais ils couvrent une large gamme de prix. Du coup, le ryokan peut être à la fois le type d'hébergement le plus cher et le moins onéreux.
L’arrivée dans les lieux nous plonge immédiatement dans des coutumes étrangères aux nôtres. Dans le hall d’entrée, nous devons nous déchausser et revêtir des chaussons mis à notre disposition pour nos déplacements à l'intérieur avant même l’enregistrement à la réception. C’est considéré comme une impolitesse que de garder ses chaussures. Ce serait comme si nos invités marchaient sur notre canapé ou notre lit.
Les chambres peuvent également surprendre un étranger non prévenu. La pièce maîtresse habituelle et attendue est aux abonnés absentes : aucun lit à l’horizon! Une simple table basse au centre avec quelques coussins. Les japonais aiment les chambres simples et dépouillés. Les cloisons coulissantes constituées de papier de riz translucide monté sur une trame en bois(shoji) participent au dépaysement.
Le sol est recouvert de tatamis fabriqués à partir de paille de riz.
Avant le coucher, on y installe les futons rangés alors dans un placard. Au tout début, je me demandais si la dureté du matelas n’allait pas me gêner, mais, finalement, à chaque fois, j’ai dormi comme un loir.
Des yukatas (kimonos légers en coton) sont également mis à disposition dans la chambre. On peut les revêtir non seulement pour dormir avec, se déplacer à l’intérieur de la chambre, dans l’établissement et même lors de nos sorties dans la ville. Bien entendu les porter pour se rendre aux bains s’avère être très pratique.
Parlons d’ailleurs de la douche. Autre point particulièrement surprenant et dépaysant pour la plupart des occidentaux pudiques. Si certaines chambres sont pourvues de salle de bain privative, il est commun au Japon de prendre son bain en public dans des onsen. L’eau chaude provient alors d’une source thermale. Elle a la réputation de rendre la peau douce et selon sa composition de traiter des maux comme l’hypertension ou la mauvaise circulation sanguine.
Pour les japonais, cette pratique est considéré comme un art depuis des siècles.
En général, la séparation homme femme est de mise, bien qu’avant l’ère Meiji (époque à laquelle le Japon entreprit de se moderniser par peur des puissances occidentales et d’une quelconque invasion), les bains mixtes étaient la norme. Aujourd'hui, ces derniers se font plus rares.
En pénétrant dans le vestiaire d’un onsen, on doit premièrement se déshabiller entièrement devant tous les autres utilisateurs et ranger ses vêtements dans un casier. Seule une petite serviette sera conservée. Elle peut remplir plusieurs fonctions : on peut se
laver avec, ou, se couvrir en dehors du bain.
Le onsen collectif est considéré par les japonais comme un bon niveleur social. Dans le plus simple apparat, aucun artifice ne peut distinguer une personne riche d’une personne pauvre. La nudité est même une occasion pour renforcer les liens amicaux. On ne peut rien cacher quand tout notre corps est à découvert.
Avant de pénétrer dans les eaux thermales, il faut absolument
prendre sa douche au risque de susciter l'émoi des autres baigneurs. On doit donc s'asseoir sur un tabouret devant l’un des robinets et procéder à une toilette complète avec le savon. Ici encore aucune cabine ou paravent ne permet de cacher sa nudité. Il est mal vu d’éclabousser son voisin, ou le bassin, de rentrer dans le bain avec du savon ou sans être bien rincé.
Inutile de préciser que les photos n’y sont pas autorisées. Mais notre établissement possède également un bain que l’on peut privatiser pour un couple, une famille ou des amis. D’où la présence de ces quelques clichés.
Bien qu’assez déroutant pour un néophyte, la sensation de bien-être que procure l’immersion dans ses eaux thérapeutiques finit par l’emporter sur la pudeur. On sent rapidement les muscles de son corps se relâcher et un sentiment de bonheur d’être au Japon nous envahir.
La relaxation dans un onsen et la sérénité qui se dégage d’un ryokan promettent de beaux rêves en perspective.
Sur ce, je vous souhaite bonne nuit!
Notre périple se poursuit dans la vallée de Kiso, notre porte d’entrée des alpes japonaises.
Après quelques années sans envol vers de nouveaux horizons , occuper à fonder mon petit nid douillet, me voilà de retour vers mes premières passions : le dépaysement culturel, l'exploration des merveilles de la nature, la délectation de saveurs peu ordinaires, la contemplation de prouesses architecturales, .... bref, le voyage ! 
destination le Japon, terre d'une partie de mes ancêtres, terre d'une partie de mes origines.
sans égale, des décors naturels incroyables, et cela même à deux pas de gigantesques mégalopoles comme Tokyo. Et que dire de la cuisine japonaise! Dans ce paradis des fines bouches, l'art culinaire est sublimé. L'attention au moindre détail, la présentation irréprochable des plats, la sélection stricte des meilleurs ingrédients enrichissent la diversité incroyable de la gastronomie nippone. Rien qu'à Tokyo, on peut savourer un plat propre au pays différent chaque soir pendant un mois sans manger deux fois la même chose.
Sans conteste, le Japon est la destination idéale. Le mot voyage y revêt tout son sens et certainement plus ici qu'ailleurs pour l'occidentale que je suis.
La fin de notre périple se termine sur la capitale néozélandaise: Auckland.
nombre de personnes d'origine polynésienne.
derniers que, le 10 juillet 1985, les espions français sous l'ordre François Mitterrand sabotèrent le Rainbow Warrior, bateau de Greenpeace, en partance pour Mururoa dans le but de protester contre les essais nucléaires français. Mais, les terroristes d'un soir furent facilement arrêtés par la police d'Auckland, ce qui donna lieu à un retentissant scandale et des tensions diplomatiques majeures entre la France et la Nouvelle-Zélande. Fin de la petite parenthèse
historique.
Par contre, chose étonnante, la plus grande partie de l'aire urbaine de la cité est située sur un immense champ volcanique. Si certaines villes se targuent de leur emplacement au pied d'un cratère, que dire donc d'Auckland, bâtie sur pas moins de 50 volcans!!! Une énorme réserve de magma gît à 100 km sous les rues de la ville. Néanmoins, la plupart des sommets volcaniques, si ce n'est l'intégralité, sont endormis. La dernière éruption date de 600 ans et on en a 
recensé 19 sur une période de 20 000 ans. Donc, logiquement, il n'y a pas trop de crainte à avoir. Un grand nombre de volcans ont été détruits ou fortement endommagés, en partie dû à la tradition maori d'utiliser les cônes comme villages fortifiés ou comme champs en terrasse, mais aussi dû à une exploitation comme carrières pour y extraire des matériaux de construction, principalement de la scorie. 
Mais, certains, comme le One Tree Hill ( titre d'une célèbre chanson de U2) ou le Mt Eden, subsistent toujours, se montrent facilement accessibles et offrent de beaux panoramas sur la métropole.
sein de la Sky Tower. Cette gigantesque tour ressemble à une seringue géante pointée vers le ciel. Son éclairage spectaculaire la nuit lui confère une allure particulièrement futuriste. Elle n'est ni plus ni moins la structure architecturale la plus élevée de l'hémisphère sud avec ses 328 mètres de hauteur. Sur la plateforme d'observation, des vitres au sol insufflent le vertige aux plus téméraires. Une attraction permet 
également pour les plus courageux (et les plus fortunés, car coutant près de 200$) de sauter du haut de la tour. La chute freinée et guidée par deux grands câbles le long de la Sky Tower offre certainement des sensations extrêmes.
le déplacement même si l'on y trouve que des invendus. Sinon, la Queen Street, l’artère principale, offre un relativement bon panel de boutiques.
ils ne font pas beaucoup d'efforts pour se faire comprendre ou pour nous comprendre, et presqu'ils accentuent leur accent dans le cas où on leur demande de répéter). Un autre point positif encore non signalé, ce sont les longues journées optimisées grâce à un soleil se couchant à 22 heures. 
ne reflète pas les désagréments que causent ses saletés de bestioles. En fait, il s'agit d'une sorte de croisement entre un moustique (car il suce le sang) et un moucheron (pour son apparence), mais bien plus pénible et fourbe que l'un et l'autre réunis. Il semble très inoffensif au premier abord et on ne le remarquerait presque pas, vu sa si petite taille. Sa particularité est de se poser sur une partie du corps dénudé, principalement sur les jambes, et de siroter le sang de sa victime, tranquillement, ni vu ni connu. La plupart du temps, on ne sent même pas la piqure. Pas si gênant, me direz-vous! Mais, c'est justement ça le véritable problème!!! Car du coup, il passe incognito, et on s'est rendu compte de sa présence bien trop tard ( après avoir quitté Wanaka). Une piqure de cet satané insecte provoque un énorme bouton plusieurs heures voire jours plus tard, qui à son tour déclenche pour une à trois semaines d'interminables démangeaisons!!!! Le seul défaut de la bestiole: sa lenteur donc facilement écrasable une fois repéré.