Nous arrivons à Takayama, une ville de plus de 90 000 habitants. Son nom signifie littéralement “haute montagne”, une appellation provenant de sa situation géographique dans les alpes japonaises. En effet, la ville est entourée de montagnes culminant aux alentours de 3000 mètres.
Bien que cette ville comptabilise un bon nombre de monuments qui lui a valu le surnom de “petite Kyoto”, elle sera, dans un premier temps, une simple étape de passage pour une randonnée de deux jours dans les monts environnants.
Nous avons réservé une nuit dans un petit ryokan sans grande prétention mais charmant. Une belle occasion pour décrire ces hébergements japonais contrastant avec nos hôtels occidentaux !
Les ryokan sont des auberges typique du Japon. Les bâtiments sont construits dans un style architectural traditionnel à partir de matériaux naturels comme le bois, le bambou, le papier de riz, la terre, la pierre.
A l’origine, ils étaient conçus pendant des siècles comme des centres de relaxation de la bourgeoisie japonaise. Aujourd'hui, ils ne sont plus uniquement réservés à une classe élitiste, mais ils couvrent une large gamme de prix. Du coup, le ryokan peut être à la fois le type d'hébergement le plus cher et le moins onéreux.
L’arrivée dans les lieux nous plonge immédiatement dans des coutumes étrangères aux nôtres. Dans le hall d’entrée, nous devons nous déchausser et revêtir des chaussons mis à notre disposition pour nos déplacements à l'intérieur avant même l’enregistrement à la réception. C’est considéré comme une impolitesse que de garder ses chaussures. Ce serait comme si nos invités marchaient sur notre canapé ou notre lit.
Les chambres peuvent également surprendre un étranger non prévenu. La pièce maîtresse habituelle et attendue est aux abonnés absentes : aucun lit à l’horizon! Une simple table basse au centre avec quelques coussins. Les japonais aiment les chambres simples et dépouillés. Les cloisons coulissantes constituées de papier de riz translucide monté sur une trame en bois(shoji) participent au dépaysement.
Le sol est recouvert de tatamis fabriqués à partir de paille de riz.
Avant le coucher, on y installe les futons rangés alors dans un placard. Au tout début, je me demandais si la dureté du matelas n’allait pas me gêner, mais, finalement, à chaque fois, j’ai dormi comme un loir.
Des yukatas (kimonos légers en coton) sont également mis à disposition dans la chambre. On peut les revêtir non seulement pour dormir avec, se déplacer à l’intérieur de la chambre, dans l’établissement et même lors de nos sorties dans la ville. Bien entendu les porter pour se rendre aux bains s’avère être très pratique.
Parlons d’ailleurs de la douche. Autre point particulièrement surprenant et dépaysant pour la plupart des occidentaux pudiques. Si certaines chambres sont pourvues de salle de bain privative, il est commun au Japon de prendre son bain en public dans des onsen. L’eau chaude provient alors d’une source thermale. Elle a la réputation de rendre la peau douce et selon sa composition de traiter des maux comme l’hypertension ou la mauvaise circulation sanguine.
Pour les japonais, cette pratique est considéré comme un art depuis des siècles.
En général, la séparation homme femme est de mise, bien qu’avant l’ère Meiji (époque à laquelle le Japon entreprit de se moderniser par peur des puissances occidentales et d’une quelconque invasion), les bains mixtes étaient la norme. Aujourd'hui, ces derniers se font plus rares.
En pénétrant dans le vestiaire d’un onsen, on doit premièrement se déshabiller entièrement devant tous les autres utilisateurs et ranger ses vêtements dans un casier. Seule une petite serviette sera conservée. Elle peut remplir plusieurs fonctions : on peut se
laver avec, ou, se couvrir en dehors du bain.
Le onsen collectif est considéré par les japonais comme un bon niveleur social. Dans le plus simple apparat, aucun artifice ne peut distinguer une personne riche d’une personne pauvre. La nudité est même une occasion pour renforcer les liens amicaux. On ne peut rien cacher quand tout notre corps est à découvert.
Avant de pénétrer dans les eaux thermales, il faut absolument
prendre sa douche au risque de susciter l'émoi des autres baigneurs. On doit donc s'asseoir sur un tabouret devant l’un des robinets et procéder à une toilette complète avec le savon. Ici encore aucune cabine ou paravent ne permet de cacher sa nudité. Il est mal vu d’éclabousser son voisin, ou le bassin, de rentrer dans le bain avec du savon ou sans être bien rincé.
Inutile de préciser que les photos n’y sont pas autorisées. Mais notre établissement possède également un bain que l’on peut privatiser pour un couple, une famille ou des amis. D’où la présence de ces quelques clichés.
Bien qu’assez déroutant pour un néophyte, la sensation de bien-être que procure l’immersion dans ses eaux thérapeutiques finit par l’emporter sur la pudeur. On sent rapidement les muscles de son corps se relâcher et un sentiment de bonheur d’être au Japon nous envahir.
La relaxation dans un onsen et la sérénité qui se dégage d’un ryokan promettent de beaux rêves en perspective.
Sur ce, je vous souhaite bonne nuit!
Notre périple se poursuit dans la vallée de Kiso, notre porte d’entrée des alpes japonaises.
